Umbau von BUMM Scheinwerfern auf DC

[RobertS]

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Der Gedanke, auch die Silikon-Deckel selbst herzustellen, gefällt mir. Das würde viele weitere Taster-Designs erlauben. Aber da das hier ein Ein-Mann Projekt ist, hab ich versucht nicht zu weit abzuschweifen und meine Aufmerksamkeit auf das Wesentliche zu richten.
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Konzentration aufs Wesentliche ist keine schlechte Strategie. Anguss und Abluftkanäle gestalten klappt selten beim ersten Mal. Da kommt es schon mal vor daß man Nachts um 1 nochmal nen Druck anwirft.
Aber damit kannst du dich auch in ruhigeren Zeiten beschäftigen.

 

[Barracuda]

Nachdem der Taster schon einen tollen Eindruck gemacht hat, hab ich auch mal eine der Hauptplatinen bestückt...

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... und gleich mal mit rudimentärer Software bespielt, um zu sehen wie stabil der Output ist. Fuer alle Eingangsspannungen zwischen 5V und 30V oszilliert die Ausgangsspannung um weniger als 10mV Peak to Peak. Egal ob 0.5A oder 2.5A Ausgangsstrom... der Treiber läuft sehr stabil!

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Hier noch ein Foto von meinem Teststand

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[Barracuda]

Der Akku ist mittlerweile auch ready und das SLS Gehäuse fühlt sich sehr robust an. Einzig den Stecker konnte ich noch nicht anbringen, weil mir die entsprechenden Crimp-Kontakte auf 18 AWG Draht gerade fehlen. Die Batterien sitzen sicher drin und das Ganze scheint sogar wasserdicht... nach einem provisorischer Test fuer 1h unter Wasser im Waschbecken, blieb der Innenraum schön trocken! Starker Regen sollte damit überhaupt kein Problem sein, super!

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Der SLS Taster wirkt ebenfalls nochmal stabiler als der daheim Gedruckte. Leider konnte ich den aber noch nicht zusammenbauen, weil hier die entsprechenden RGB LEDs noch nicht da sind.

 

[Jack-Lee]

Als kleiner Hinweis : Wenn es kein Druckausgleichssystem im Gehäuse gibt, kann sich bei Temperaturunterschieden dennoch Wasser im Gehäuse sammeln. Zum einen, selbst wenn es 100% Gasdicht bleibt, durch Kondensat bei geringeren Temperaturen (da du das ja sicher nicht bei gefriergetrockneter Luft mit 0% Luftfeuchte zusammenbaust), zum Anderen durch die Druckdifferenzen. Dafür kann man Druckausgleichsstopfen hernnehmen.

Ansonsten aber wirklich fein umgesetzt!

Gruß,
Patrick

 

[Barracuda]

Hi Patrick,

danke fuer deine Anmerkung!

Meinst du Kondenswasser ist in der Praxis tatsächlich problematisch? Ich schätze das Innenvolumen bei eingesetzten Batterien nach oben hin mit 2*10^(-5) Kubikmetern ab. Setzt man die Batterien nun bei 25 Grad Umgebungstemperatur und 60% relativer Luftfeuchtigkeit ein und schliesst das Gehäuse, dann schaetze ich das kondensierbare Wasservolumen nach oben hin auf 2.5*10^(-4) Milliliter ab. Dabei hab ich die Druckdifferenz mal vernachlässigt. Das ist doch viel zu wenig um einen Kurzschluss zu erzeugen?

 

[ChristianW]

Ist Silica Gel eine Option?

 

[Barracuda]

Klar, kann man rein theoretisch machen.

Aber die Batteriekontakte sind im eingebauten Zustand ~ 8mm voneinander entfernt... also damit da ein Kurzschluss entsteht dauert das. Wenn das Akkupack einmal im Quartal im geöffneten Zustand etwas liegen gelassen wird, sollte der Mikroliter, der sich da eventuell ansammelt, wieder verdampfen?

Man muss die Batterien ja sowieso regelmäßig zum Aufladen herausholen. Im Zuge dessen einfach offen liegen lassen?

 

[Velo-Phil]

Ich sehe da keine Probleme. Wenn ich überlege, womit wir so in den 80er und 90ern rumgefahren sind...

 

[Marc]

Ist Silica Gel eine Option?

Nein.

 

[Barracuda]

Am Wochenende konnte ich dem Projekt endlich wieder etwas Zeit widmen und bei der Gelegenheit Tagfahr- und Abblendlicht in die Software implementieren. Im angehängten Video sieht man das denke ich ganz schön. Im Moment können beide Modi per Halten/Doppelklick aus dem Aus-Zustand erreicht werden. Der Scheinwerfer fährt die Helligkeit nach der Eingabe hoch/runter... das sieht denke ich besser aus als ein plötzliches Anschalten. Das Multimeter misst die Spannung an einem 10mOhm Messwiderstand, der in Serie zu den LEDs geschaltet ist. Sprich im Tagfahrlicht fliessen 500mA durch die 3V LED-Konstellation und im Abblendlicht sind es dann 1500mA.

https://imgur.com/pGkIpp7

Ursprünglich war es meine Idee eine automatische Tageslichterkennung zu nutzen, um zwischen Tagfahrlicht und normalem Abblendlicht zu wechseln. Eventuell macht es aber mehr Sinn beide Modi manuell einstellen zu koennen (Halten -> Tagfahrlicht, Doppelklick -> Abblendlicht)... so kann man dann Nachts bei Bedarf das Tagfahrlicht als energiesparendere alternative zum Abblendlicht benutzen.

Als naechstes werden Fernlicht und Lichthupe implementiert. auch hier mit "geschmeidigem" Übergang. Danach folgt die Batteriestands-Anzeige (ich Schussel hab die falschen RGB-LEDs bestellt ), Temperaturregulierung der Helligkeit und Schlafmodus. Naechstes Update folgt

 

[ChristianW]

Sehr genial! Danke für die Updates.

Bei

Lichthupe

wäre ich mit dem

"geschmeidigem" Übergang

skeptisch.
Man will ja kurz und knackig signalisieren...

Auch Abblenden (bei Gegenverkehr) würde ich mir eine schnelle Reaktion wünschen.

Bei meiner Lupine Pico (Kopflampe) muss man den Fernbedienungs-Knopf dazu manchmal gefährlich lange drücken und blendet entsprechend weiter. Da es ne Kopflampe ist, kann ich immer noch wegschauen, aber beim Hauptlicht möchte ich eigentlich so schnell wie möglich abblenden können. (nur meine 2 Cents...)

 

[ChristianW]

Was mich prinzipiell später interessiert (sofern Du das erzählen möchtest):
Wie funktioniert die Regelung der Lampe (ggf. Temperaturüberwacht?)
Ist Hardware Open Source, Bausatz oder wie bekäme man so einen Umbau?

Ich bin aus der IT, habe etwas Arduino, Espruino etc. gemacht, könnte man die Software ggf. auch für sich selbst anpassen?
Mit Leiterplattendesign habe ich leider noch nichts gemacht in all den Jahren, aber so eine Lampe finde ich ein spannendes Projekt.

 

[Barracuda]

Man will ja kurz und knackig signalisieren...

Lichthupe mit "geschmeidigem" Uebergang kann auch funktionieren, denke ich! Das muss eben nur schnell genug gehen, sprich innerhalb weniger 100ms kurz hoch auf Turbo und dann wieder runter. Beweisvideo folgt

Auch Abblenden (bei Gegenverkehr) würde ich mir eine schnelle Reaktion wünschen.

Ich denke die Übergänge werd ich alle relativ schnell machen. 500ms sind vielleicht schon schnell genug... ist doppelt so schnell wie in dem Video.

Wie funktioniert die Regelung der Lampe (ggf. Temperaturüberwacht?)

Da kann ich sehr gerne etwas zu erzählen, wenn der Scheinwerfer fertig ist und ich wieder mehr Zeit habe! Hab bis dahin bitte noch etwas Geduld

Ist Hardware Open Source, Bausatz oder wie bekäme man so einen Umbau?

Open Source wird das höchst wahrscheinlich nicht. Die übrigen Platinen kann ich bei Interesse aber gerne abgeben... entweder fertig aufgebaut oder als Bausatz. Wer möchte kann das Projekt so etwas unterstützen und gleichzeitig einen Top Scheinwerfer fuer relativ wenig Geld bekommen Da ich die restlichen Platinen relativ günstig verkaufen würde, bezweifle ich auch, das ich nochmal nachproduziere...

 

[ChristianW]

Open Source wird das höchst wahrscheinlich nicht. Die übrigen Platinen kann ich bei Interesse aber gerne abgeben... entweder fertig aufgebaut oder als Bausatz. Wer möchte kann das Projekt so etwas unterstützen und gleichzeitig einen Top Scheinwerfer fuer relativ wenig Geld bekommen Da ich die restlichen Platinen relativ günstig verkaufen würde, bezweifle ich auch, das ich nochmal nachproduziere...

Ich hebe schon mal die Hand für 2 Sätze
Bausatz oder aufgebaut egal - wäre cool, wenn ich die Spezialbauteile nicht auch noch einzeln suchen und ordern müsste, wenn Du die zufällig schon hast...

 

[velolieger]

fertig aufgebaut

hätte ich grosses Interesse!

 

[Barracuda]

Euer Interesse freut mich wirklich sehr, aber lasst mich das Ding doch erstmal fertig bauen

wäre cool, wenn ich die Spezialbauteile nicht auch noch einzeln suchen und ordern müsste, wenn Du die zufällig schon hast...

Wenn es soweit ist, kann ich alle Bauteile fuer die uebrigen Platinen einfach gemeinsam nachbestellen. Bausatz-Interessenten wuerden dann quasi einen kompletten Bausatz von mir bekommen und müssten nicht noch Zeit einplanen extra Teile einzeln herauszusuchen und einzukaufen.

Ich hebe schon mal die Hand für 2 Sätze

hätte ich grosses Interesse!

Roger

 

[Stefan_S]

Geiles Projekt, paßt zu meinen Ambitionen ganz genau! Ich möchte ein VM-Cockpit machen, das ergonomisch und informativ ist und eben auf ein Velomobil zugeschnitten. Da bräuchte ich natürlich auch so eine HW, d.h. Bausatz, den ich in einen IQ_XE einbauen würde. Löten kann ich selber, kein Problem. Ich habe schon mal den von Christian angesprochenen 4-Stufen-Schalter designed und gebaut, erst mal 3D-Druck. Die eingebauten Microschalter sind IP67, also feuchtigkeitsgeschützt. Dazu soll es anstatt Fahrradtacho eine Anzeige geben mit Arduino und OLED-Display, die man auch ablesen kann, also auch so alte Säcke wie ich. Aber dazu mache ich einen eigenen Faden auf, hier soll es ja um die Lampe gehen. Und da hast Du ja "das Know How", ich bin begeistert!

Gruß
Stefan

 

[Barracuda]

Ich möchte ein VM-Cockpit machen, das ergonomisch und informativ ist und eben auf ein Velomobil zugeschnitten.

Das hört sich sehr interessant an! Es könnte durchaus sein, das die Platine kompatibel mit dem IQ XE ist... hatte nie einen da. Was man so im Netz findet stimmt mich aber optimistisch. Wenn meine Platine Teil deines Vorhabens werden kann, freut es mich umso mehr.

Dazu soll es anstatt Fahrradtacho eine Anzeige geben mit Arduino und OLED-Display

Mit OLEDs hab ich auch schon Erfahrung... dank Arduino Libraries wie z.B. Tiny4kOLED laesst sich sowas auch relativ leicht einbauen. Dein Projekt werd ich auf jeden Fall gespannt nachverfolgen

Edit: Rein theoretisch könnte man meine Platine auch nutzen um LEDs in so einem Motorradscheinwerfer zu betreiben. Mein Treiber ist zwar auf etwa 2.5A Ausgangsstrom begrenzt, aber man kann die Ausgangsleistung dennoch erhöhen, indem man mehrere LEDs in Series schaltet. Bei drei LEDs in Serie macht das dann 9V * 2.5A = 22.5W Ausgangsleistung. Klar benötigt das dann eine Eingangsspannung mit mehr als 9V (12V z.B.) und LEDs die solche Ströme abkoennen. Fuer BUMM Scheinwerfer sind 3V * 2.5A = 7.5W natürlich sinnvoller, weil die Kühlung einfach nicht so viel hergibt.

 

[TimonG]

Falls Du am Ende noch ein Abnehmer für eine Platine (bzw in meinem Fall eher eine ganze Lampe mangels Lötkenntnissen) brauchst, ich heb die Hand!

 

[einrad]

Mit OLEDs hab ich auch schon Erfahrung...

Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das von OLEDs ausgesandte Licht polarisiert...

Da sollte man dann drauf achten, dass das Dissplay richtig ausgesucht und richtig rum eingebaut wird.
(Senkrecht polarisiert = OK, waagrecht wäre falsch...)
Sonst bleibt für Nutzer von mit Polaroid Brillen die Anzeige finster.
Und Polaroid Brillen sind nun mal vor allem zur Verwendung im Straßenverkehr sehr gut, weil sie die Spiegelungen selektiv rausfiltern.
(Windschutzscheibe, nasse Straße, etc...)