Kräuterbutters Evo-K Thread

Kraeuterbutter schrieb:
aber jetzt will ich mal den Zustand wieder herstellen, der seit 18.000km rum funktioniert hat
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Bist du sicher, dass die Hülle damals auch so gerade und kurz abgeschnitten herausgeschaut hat? Wenn die sich nicht bewegen kann, kann das so nicht funktionieren.
Mir kommt es in deinen Filmchen so vor, als hätte deine Bremse auch recht wenig Rückstellkraft. Es würde sich anbieten, den Nocken einmal rauszuschrauben, zu putzen, mit Kupferpaste einzuschmieren und wieder einzubauen. Sind gut angelegte 10 Minuten. Deine Bremsen sind sicher noch für viele 10.000km gut, etwas Wartung, so 1 bis 2 Mal im Jahr schadet aber sicher nichts.
 
Sutrai schrieb:
Bist du sicher, dass die Hülle damals auch so gerade und kurz abgeschnitten herausgeschaut hat? Wenn die sich nicht bewegen kann, kann das so nicht funktionieren.
Mir kommt es in deinen Filmchen so vor, als hätte deine Bremse auch recht wenig Rückstellkraft. Es würde sich anbieten, den Nocken einmal rauszuschrauben, zu putzen, mit Kupferpaste einzuschmieren und wieder einzubauen. Sind gut angelegte 10 Minuten. Deine Bremsen sind sicher noch für viele 10.000km gut, etwas Wartung, so 1 bis 2 Mal im Jahr schadet aber sicher nichts.
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werd ich mir anschauen...
so wars original:

und bis zum Unfall hat das auch funktioniert
 
ok...
hier hab ich gestern noch ein Video gemacht, wie ich es JETZT derzeit auf der linken Seite gemacht hab...
alten Bowdenzug (weich) behalten, nur neues Stahlseil eingezogen:

https://youtu.be/0TTGKUGJzB8
zu bedenken: völlig ausgefederter Zustand..
allein durch Eigengewicht wenn es auf eigenen Rädern steht sinkt das Velomobil schon mal paar mm ein
wenn man drinnen sitzt dann nochmal (2x die blauen Elastomere von Roland)

und: Bremshebel voll durchgezogen.. das ist mit montiertem Laufrad auch nicht so arg...
also: so gestreckt wie am Video wirds in REalität dann nicht
 
Hallo @AntoineH

Danke für das aufmerksame betrachten der Videos !
nur Kurz: ich hab gestern einfach zurückblättert in den 79 Seiten hier und ein Video geschnappt wo der BremsBowde zu sehen war...
das ist irgendein Video aus dem "Vorgang" des für mich optimalen Elastomere-Setups-Findens...
also nicht die Endversion

ob es soviel anders jetzt ist weiß ich nicht..
@roland65 meinte mal (ich hoffe ich zitiere ihn aus dem Gedächtnis nicht falsch), dass dem Negativ-Federweg oft Zuwenig Beachtung geschenkt wird..
das Evo-K hat jetzt jedenfalls nun reichlich negativ-Federweg

die Federung will ich AUF KEINEN FALL auch noch angreifen..
wer diesen Thread verfolgt hat, weiß, dass NIEMAND soviel Scherereien damit gehabt hat wie ich *lol*

(drum an die Kritiker die meinen: "hättest dir gleich ein df gekauft, sorgenfreier".....
1.) man zeige mir vor 1 Jahr ein df für 5000 Euro (inkl. Haube) ;)
2.) glaubt ihr wirklich, dass es am evo-k liegt ? mit dem df hätte ich wohl genausoviele Probleme ;)

nochmal kurz zum Federungs-Wippproblem:
hier ein kurzes Video von einer Ungarischen Strassen, welche sich mit meinem Elastomere-Setup wunderbar !!! meistern lies


ad 79 Seiten....
um das Forum nicht völlig mit meinen Problemen zuzuspamen hab ich entschieden, das meiste evo-k betreffende hier reinzuklopfen...
die, die es einfach nicht mehr lesen und sehen können weil
Kotz.jpg .... es ihnen schon sonst wo rauskommt,

können so einfach diesem Thread fern bleiben.. ;)

ich danke aber allen, die sich "mich antun", und mir somit immer mit weisem Rat hier zur Seite stehen !

bei der Lampe dachte ich mir: postet mal nicht jeden Schritt und jeden Gedanken dazu, machst einfach
und erst wenn fertig...
so gemacht
hab mir wahrscheinlich viele Bedenken anderer so erspart..
das mit der Temperatur dafür: dieser Fehler wäre nicht passiert

was wird erst bei meiner Haubenmodifikation (wovon ich auch noch nix gepostet hab) alles rauskommen.... :rolleyes:

so... EothisPosting, jetzt werden Nokons probiert...
 
irgendwie hat sich jetzt alles gegen mich verschworen...

ich hab jetzt auf einer Seite die Nokon mal montiert...
noch ohne Stahlseil drinnen - sind die sowas von weich.. klasse..
ne Freude die Perlen aufzufädeln..

aber: ohne Stahlseil..
mit Stahlseil ?
beim Set waren MTB-Bremsseile dabei...
ich brauch aber beim Bremshebel die REnnrad-Bremsseile (die mit dem Hütchen)
kein Problem, davon hab ich ja genug hier..

ABER: meine sind 1,7mm dick... die von Nokon nur 1,5mm

aber ich hab eine Lösung dafür gefunden... auf dem MTB-Abschluss eine NOkon-Perle (dicke) aufgezogen, die die Original-Birnenform somit ersetzt

verwendet ihr eigentlich Schraubensicherung fürs Klemmen ?

ich normalerweise überall... aus dem Modellbau

diesesmal einen anderen gekauft:
Gewindedichtung.. steht auch Mittelfest drauf..
aber sichert das wirklich die Schrauben? bin nicht so ganz überzeugt
P1270425_crop.jpg P1270428_crop.jpg


was Steifigkeit der Bowden angeht... Boa ey... sind die NOkons geschmeidig..
also wenn das läuft und Probleme die manche auch von den NOkons berichten nicht auftreten: ist das wirklich geil...
und macht Spaß die Perlen aufzufädeln ;)
[DOUBLEPOST=1492622442][/DOUBLEPOST]EDIT:

noch Schraubensicherung aus dem Modellbau gefunden... Thema erledigt

so.. rechts ists jetzt montiert..
und Boa eh...

hab ich gestern gesagt, links wäre perfekt
dann war das im HInblick auf das extrem rauh laufende rechts...

links läufts geschmeidig... weich
aber rechts läufts mit den Nokons auch geschmeidig, weich... UND: die scheinen nicht nachzugeben..

sprich: links hab ich einen schwammigen Druckpunkt.. ob das an den von mir gewünschten weichen Bowdenzug liegt ? (die Enden hab ich mit Dremel rechtwinkelig abgeschnitten, daran liegts sicher nicht)
aber die Nokons... da hast man nen knackigen Druckpunkt..

gefällt mir..
werde also links auch noch wechseln...
wenn das so weiter läuft bin ich schwer begeistert...
 
ich lese da 'Gewindedichtung', da hast Du dich wohl vergriffen ;). Ich kenn so Zeug nur von Loctite, das läßt sich aber relativ leicht wieder aufdrehen.
Eine Boudenzugklemmung ist mir aber auch ohne Gewindesicherung im Leben noch nicht von selber wieder aufgegangen.

Kraeuterbutter schrieb:
hättest dir gleich ein df gekauft, sorgenfreier
Zum Vergrößern anklicken....
-> Die Kritiker haben natürlich völlig recht :D.
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Ne Quatsch. Wenn Du nicht letzten Sommer in der Schiene eingefädelt hättest würdest Du wahrscheinlich immer noch fröhlich rumfahren und alle vermeindlichen Verbesserungen auf die Zukunft verschieben.
 
ja.. eben.. es kam mir komisch vor, dass das "Zeugs" irgendwie nicht richtig abbindet und die Schrauben beim rausdrehen keinen "Widerstand" haben...

Gewindedichtung..
aber es ist auch zu lesen: Zum Abdichten UND SICHERN von Metall-Schraubve.........

hatte mir eingebildet da noch was von mittelfest gelesen zu haben.. auf dem Papier-Einpack-Karton... der ist jetzt leider weg..
egal: Gewindesicherung Mittelfest aus dem Modellbau verwendet..

ja.. ich bin da bissal haglich.. geb ich überall drauf, seit mir ein 2000Euro Hubschrauber wegen einer nicht gesicherten Schraube runtergekommen ist :mad:


Schiene: genau so ist es...
und warum fahr ich immernoch nicht und hab einige andere - Kleinvieh-Mistdinge - gemacht ?

weil ich mir sicher bin, wenn das Teil mal unten steht, sind die Blinker zwar eingebaut, Rücklichter montiert etc...
aber bis sie angeschlossen werden brauchts dann doch wieder ein paar Schienen :rolleyes:
[DOUBLEPOST=1492623909][/DOUBLEPOST]Bremse: finito (y)
 
Kraeuterbutter schrieb:
UND SICHERN von Metall-Schraubve
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wenn Du weiterließt steht da 'gegen Gas, Luft, Wasser, ... und Chemikalien'. Von 'gegen Aufdrehen' steht da nix.;)
[DOUBLEPOST=1492624686][/DOUBLEPOST]ich kenn das auch. Ohne äußeren Anlass fängt man manche Dinge erst gar nicht an (weil dann kann man ja ne Weile nicht mit fahren). Die Blinker für mein AW4 liegen seit 6 Jahren immer noch im Kasterl, dabei ist das AW ja auch schon lange wieder weg...
 
mein Bremslicht hatte ich gleich am Anfang montiert... aber nicht angeschlossen...
bis das lose mit Klebeband gesicherte Kabel in der Kassette hinten landete...
war so dünn dass kabel, dass ich davon noch nichtmal was gemerkt habe..

jetzt hab ich 2 Rücklichter montiert (+ ein abnehmbares Akkulicht als Redudanz)
diesesmal die Kabel bereits mit Epoxyd angeheftet.. die gehen nicht mehr von alleine ab...

Strom haben sie aber immernoch nicht, die Rücklichter ;)
 
Kraeuterbutter schrieb:
die Federung will ich AUF KEINEN FALL auch noch angreifen..
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Das ist natürlich Deine Entscheidung, in dem von mir zitierten Video ist sie zu weich.

Das von Dir zitierte Ungarnvideo ist nicht geeignet, dies zu beurteilen. Erstens falsche Perspektive, kein Blick seitlich auf das Rad im Radkasten, zweitens ist die Kamera ortsfest am Velomobil montiert und kann die Federvorgänge ja so nicht deutlich machen.

Bonne chance!
Antoine
 
schau:

Bedenken gibt's von vielen Seiten viele...

die Hilight 38 wird beim Ampelstop wegschmelzen, weil ich auf den Kühlkörper was draufgeklebt habe
==> 45°, mehr krieg sie nach 20min nicht

die Spurstange führt zu unbeherrschbaren Fahrzuständen, weil sie einteilig ist
==> 100km/h -> ging
==> andere fahren auch so rum -> geht

die Federung ist Mist, Video sagt nix
==> kann ich nur sagen: ich war eben sehr begeistert, wie gut das in Ungarn auf diesen schlechten Straßen funktioniert hat (ich bins schon mit dem Fujin gefahren, trotz nur 5bar in den Kojaks hats da da die Plomen raus)

die Spurstange biegen ist ein absolutes Nogo -> bricht -> tot
==> haben aber viele andere auch getan

ein Loch unten in den Boden schneiden
==> no go.. geht nicht, darf man nicht
(beim Hersteller nachgefragt, ich darf)
(Ergebnis: es ist leichter als vorher, da Alustange wegfällt und doch steifer durch den Rahmen)


Bedenken werden sehr schnell geäußert... manchmal zu recht, manchmal nicht

die Federung hat mir letztens sehr gut gepasst..
und wenn ich doch noch zur Spezi fahren will, wird daran NIX mehr geändert
da reiß ich mir eine endlose Baustelle auf beim Thema Federung
been there - brauch ich so schnell ned wieder
 
Kraeuterbutter schrieb:
die Spurstange biegen ist ein absolutes Nogo -> bricht -> tot
==> haben aber viele andere auch getan
Zum Vergrößern anklicken....

Das hängt auch von der Spurstange ab. Als ich eben ein nettes Technikbeispiel live betrachten konnte, dachte ich spontan an diesen Thread - ich vermute, dass an diesem Technikbeispiel die Spurstangen auch in Form von Buchstaben hätten gebogen werden können und sie hätten niemals auch nur einen Millimeter nachgegeben. :ROFLMAO:

Bloß: Es ist schon sinnvoll, Bedenken auszusprechen. Denn jeder fährt anders, jedes Fahrradmodell unterscheidet sich und auch die Belastungen unterscheiden sich (unabhängig der Fahrweise). Ich persönlich würde bei den Spurstangen, welche ich hauptsächlich in den Händen halte oder selbst fertige, keine Knicke oder Biegungen tolerieren (oder nicht damit fahren). Bei anderen Spurstangen kann das schon ganz anders aussehen.

Viele Grüße
Wolf
 
Kraeuterbutter schrieb:
==> 45°, mehr krieg sie nach 20min nicht
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das Gehäuse.
Die Temperatur der LED liegt um Leistung * Wärmewiederstand darüber. (das soll jetzt nur ein Hinweis sein und keine neuen Bedenken anmelden. Du hast halt keine Vergleichsmessung mit unbedecktem Kühlkörper gemacht um zu sehen um wieviel Grad er jetzt (mit partieller Abdeckung) wärmer ist)
 
Zuletzt bearbeitet:
welten können es auf jedenfall nicht sein...

25°C Raumtemperatur
max. 44°C Kühlertemperatur (21min)

der Kühler hat sich also um nicht ganz 20°C erwärmt

ohne dem "Aufkleber" wärens vielleicht nur 15°C ?


also der Unterschied dürfte sich im einstelligen °C-Bereich bewegen - FÜR DEN KÜHLER
 
Kraeuterbutter schrieb:
ohne dem "Aufkleber" wärens vielleicht nur 15°C ?
Zum Vergrößern anklicken....
wenns so wäre, wär das eine Vergrößerung der Temperaturdifferenz um 1/3. An der LED würde überschlagsmäßig (das hängt von der Geometrie bzw. vom Wärmewiederstand der den abgedeckten Bereich umgebenden Bereiche ab) das gleiche passieren: Temperaturdifferenz zur Oberfläche des Kühlkörpers * 4/3. Also nur mal angenommen: original hat die LED bei dieser Leistung 79°C, der Kühlkörper 39°C, macht eine Differenz von 40K. Mit Aufkleber ist der Kühlkörper nun bei 44°C, die Differenz um 4/3 größer (53K), dann hätte die LED 97°C. Nur mal so als Hausnummer ohne Anspruch auf Richtigkeit der absoluten Werte, an der Beispielsrechnung sind ja abgesehen von den 44°C Oberflächentemperatur alle anderen Werte nur geraten.
Aber so Pi * Daumen solltest Du die Leistung gegenüber der maximalen Auslegung um etwa einen Faktor 3/4 reduzieren um auf der sicheren Seite zu sein und eine vergleichbare maximale LED-Temperatur zu haben. Ist wie Du selber ja schon bemerkt hast immer noch mehr als hell genug ;)
 
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