Bilder und Berichte vom Snoek

wenn ich mit meinem Dreckschuhen beim Einsteigen auf den Sitz latschen muss
Das ist wirklich 0 Problem für Mattensitzer. Sobald du ordentlich in die Pedale trittst, spült dein Schweiß den Dreck zur Ablaufbohrung vom Sitz und von da läufts zur Ablaufbohrung im Kettenkanal.
Also im Ernst, ich stell mich beim Einsteigen immer mit dem rechten Fuß auf die Sitzmatte. Die sieht rechts genauso sauber oder pappig aus wie links. Auch nach dem Einsteigen mit nassen Schuhen fühlt sich die rechte vordere Ecke nicht unangenehmer an wie die Linke.
Ein rein virtuelles Problem, kein Reales.
 
I ordered the extended tail from @Zenedavtri and I'm really looking forward mounting it on my Snoek (one of these days). Since there are no holes at the rear it means the airflow can't escape, but is that really a problem? Denis B. told me I can always create holes in it (which I probably will do).

About the airflow, wouldn't it be better to close the nose using tape or something? Since the airflow coming from the visor is sufficient, I don't really need the extra air. And I still have the option of adding the nacaduct.
 

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Since there are no holes at the rear it means the airflow can't escape, but is that really a problem? Denis B. told me I can always create holes in it (which I probably will do).
@Matze has used his mirror caps for this functionality:
index.php
 
Kurz nach der Übernahme vom Snoek war mir aufgefallen, dass die Zylinderklemmen der Bremszüge an den Betätigungshebeln an den Bremstrommeln nicht mit Kabelbinder gesichert sind. Dachte, der Hersteller weiß, was er tut, und es wird schon halten. Diesen Sonntag wurde das Gegenteil bewiesen. Unter ungünstigen Umständen kann sich der Zylinder leider aushängen. Zum Glück nix passiert. Bremsen ging auch noch in längeren, schnellen Abfahrten mit nur der rechten Bremse.
Anzumerken ist:
1. Die Exzenter sind schwergängig mangels Wartung
2. Die Beläge sind gerade soweit abgefahren, dass die Shims drunter passen, aber das Rad läuft jetzt mit Shims sehr be....
3. Die Handbremse hielt an leichten Steigungen/Gefälle gerade noch so das VM vom wegrollen ab
4. Die Bremse löste nur noch mit manueller Rückstellung am Hebel vollständig (aber auch, weil die Reibung im Seilzug hoch ist)

Also meine Meinung ist, dass der Klemmbolzen mit Kabelbinder in seiner Position gesichert werden muss.
 
ich mag es nicht, wenn ich mit meinem Dreckschuhen beim Einsteigen auf den Sitz latschen muss
Da lege ich ein altes Frottee auf die Sitzfläche vom DF; beim Hineingleiten in den Sitz wird das dann einfach nach vorne geschoben. Ich fahre aber ohne Sitzauflage; da kann man sich auch viel leichter aus dem Sitz hochdrücken.
 
Ich denke nach uber eigenbau velomobil mk2. Das wurde dann von der Abmessungen kleiner werden als das nr1. Eher richtung Snoek. Ich suche daten uber die Schwinge/hinterbau, und hoffe jemand mit Snoek ist bereit da mal was nach zu messen.

Wie lang ist das Armchen was vom 40x40 Rohr hoch geht zum befestigungspunkt/lager der Schwinge? Ich vermute um die 6cm. Weiter mochte ich gern wissen was denn Abstand ist zwischen dieses Drehpunkt und VM boden. Ich vermute so 10-12 cm. Moglich das das irgendwo am mittleren befestigungspunkt nach zu messen ist?

Nicht das ich jetzt ein Snoek kopieren werde, das kann ich nicht, es wird aber ein Vm werden mit ahnliche Hohe, Breite.
 
Eher ein etwas eckiges model, dessen grundriss ungefahr die Masse vom Snoek hatt. Beim wirklichen Snoek wurden meine Beine in den kleinen passen, mein Oberkörper wegen lange nur in denn Grossen.
 
Moin Leute, ich könnte mal euren Rat gebrauchen.

Habe bei meinem Snoek schon seit einiger Zeit das Problem, dass bei höherer Geschwindigkeit (ca. 40+ km/h) bei Erschütterungen hinten am Ritzel die Kette springt. Dabei versagt für einen kurzen Moment die Kraftübertragung, bevor es sich direkt wieder fängt und bis zur nächsten Erschütterung normal weitergeht. Bei schlechten Straßen muss ich das Tempo entsprechend stark drosseln bzw. stelle vor den Erschütterungen mittlerweile schon intuitiv das Treten komplett ein. Da die Straßen hier so gut wie nie durchgehend glatt sind, leidet der Fahrspaß mittlerweile extrem.

Folgendes ist dabei noch zu beobachten:
  • Der Effekt tritt nur auf, wenn auch das Hinterrad die Erschütterung überfährt. Der Fehler muss also irgendwo hinten stecken.
  • Der Effekt kann auch durch Fahrtwind provoziert werden, wenn ich ohne Haube fahre. Ab 45+ km/h fängt es hinten zunehmend an zu rattern und zu scheppern (siehe bzw. höre dazu auch in diesem Video). Die zugehörigen Vibrationen im Hinterbau erzeugen früher oder später dasselbe Springen der Kette (Kraft geht kurz ins Leere).
  • Es fühlt sich nicht an, als würde die Kette auf das nächste Ritzel und wieder zurück, sondern auf ein- und demselben Ritzel springen. Die Kassette ist wie das Snoek erst ein halbes Jahr bzw. weniger als 5.000 km alt.
  • Generell ist die Geräuschkulisse auch bei Fahrt mit Haube hinten sehr aufdringlich. Erschütterungen sind heftig und viel lauter zu hören, als ich es z. B. aus unserem Milan GT kenne.
Folgende Quellen habe ich im Verdacht:
  • Federung hinten: Evtl. zu weich/Velomobil federt zu tief ein?
  • Abstand Hinterrad zu Radkasten: Es ist offensichtlich, dass das Hinterrad temporär Kontakt zum Radkasten hat, da entsprechende Schäden am Mantel zu sehen sind (siehe angehängte Bilder); vermutlich Quelle des Ratterns bei offener Fahrt und eines Teils der allgemein starken Geräuschkulisse bei Erschütterungen.
  • Schaltung: Ggf. nicht sauber eingestellt?
  • Luftauslass: zu wenig Luftauslässe hinten, sodass sich bei offener Fahrt die eindringende Luft im Hinterraum staut, die Radabdeckung von innen in Schwingung versetzt und diese gegen das Hinterrad schlagen/scheppern lässt;
Dazu folgende Fragen:
  • Kann man die Federung im Snoek hinten straffer machen/"nachziehen"?
  • Kann man dem offensichtlich einseitig zu geringen Abstand zwischen Rad und Radkasten irgendwie Abhilfe schaffen?
  • Wie stellt ihr eure Schaltung optimal ein?
  • Habt ihr Probleme dieser oder ähnlicher Art bei eurem Snoek beobachten können?
  • Und natürlich: Was sind eure Ideen, Anmerkungen und Anregungen?
Vielen Dank schon mal an alle, die sich die Mühe machen, meinen Post zu lesen.

Viele Grüße

Henning
 

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Schon mal die Schwingenaufnahme festgezogen und geschaut ob das Rad auch mittig sitzt ?

Eventuell mal reinsetzen und jemanden fotografieren lassen mit Fahrer das Rad steht mit scheint es das dein Rad nicht wirklich mittig verläuft .


Übrigens im Video sind die Geräusche von den Speichen ! Einfach mal die linke schraube rechts lösen und korrigieren !Screenshot_20231024-193737_Gallery.jpg
 
There is a small grey lever on the derailleur, for riding it must be at the high place. This will increase the tension of the chain.
 
wenn das Schaltwerk beim Ausfedern, kann es auch zum Kettenstottern kommen. Das sollte dann aber auf wenige Gänge begrenzt sein.
 
Andere mogliche ursachen; Kette zu lang, daher zu wenig spannung drauf.

Hab selber kein Snoek, erkenne als Velomobilselbstbauer einige mogliche ursachen;

Das Bild vom Roadrunner zeigt die aussere Aufnahme vom Schwinge. Da ist ein Langloch drin, und damit lasst sich ein Schrägstand in Verticaler axis korrigieren. Vertikaler Schragstand wurde schleifspuren ganz innen, oben im Radkasten verursachen.
Ich nimm mal an das auf die innenseite ein horizontales Langloch drin ist, um damit eine Schragstand in Langsrichtung, zu korrigieren. Das wurde eher vorn oder hinten am Radkasten spuren hinterlassen. Die abstande vom Felge zur rechten Radkastenwand vorn und hinten sind dann Ungleich. Ne Kombi von beide ist auch moglich.

Sind vorn und hinten die Abstände links-rechts zum Radkastenwand gleich aber a-symetrisch dann wahre es eine idee die Schwinge mittels ne Unterlegscheibe etwas in die gewunschte richtung zu bewegen. Wurde eher nen Schrägstand vermuten.

Mit eine gerade Leiste, nen halben meter winkeleisen oder so mal am Rad gehalten, auf zwei stellen an die Felge anlegen. Das verlängert optisch die Linie und mach es vielleicht einfacher zu sehen was nicht stimmt.

Federung

Die Federung nach ziehen geht nicht. Tunen lasst die sich aber ein bisschen. Wenn man denn auf macht, dann ist dort ein sehr einfachen Reibungsdampfer drin. Wenn man da etwas tape drunter macht und dan das Reibungselement wieder druber, reibt es ein wenig mehr.
Andere tuningmassnahme wahre das anderen der Federharte. Blau is weicher als Rot, mehr rot einbauen macht die Federung harter.

Selber hab ich die methode von Peter de Rond gefolgt, und ein zweiten blauen Feder auf die andere seite vom Dampfer eingebaut. http://pdrond.blogspot.com/2013/09/aanpassing-standaard-achterdemper-quest.html ( nur NL tekst)
Problem bei das Standartfederbein ist nahmlich das nur das Einfedern vom Dampfer und Feder abgefangen wird, wahrend das Ausfedern von den Dampfer aleine bewaltigt werden muss. Das kann bei sanfte Wellen wie gutmutige Verkeersdrempel mit geschwindigkeit zu heftigen ausfederbewegungen, fuhren. Fuhlt sich an ob das Heck hoch springt.

Zur gerausch kullisse wurde ich Raten mal alles aus demm VM zu nehmen, incl abdeckungen. Rundchen fahren uber schlechte Strecke. Ist es dann noch vor handen? Klingt es wie auf ein Eimer trommeln, oder wenn man ne Blechtafel deformiert, so ahnlich, dann ist es vermutlich die Hulle und oder Radkasten. Wenn das gerausch eher Metalisch klingt, wurde ich Antrieb und Kette untersuchen. Hier und da mit den Fingern drauf trommeln hilft auch Laute und Leise stellen zu finden.

Ganz einfache methode ist auch um so nen Holzruhrstab fur Farbe hier oder da mal mit doppelseitiges Klebeband ran zu kleben. Und dann ne runde Drehen.

Metalische gerausche, alle verschraubungen uber prufen und wenn nötig nachziehen. (mit vorsicht, Nach fest kommt ab .) Schau gut nach wo die Kette lauft, reibt die oder schlagt die irgend wo an?

Wunsche Erfolg.
 
Eine ganz andere Frage:

Weiß jemand, wie viel so ein Federbein vorne vom Snoek ( mit Federn ) wiegt?

Lieben Dank!

Schaltnix
 
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