Standlichtschaltung mit LiFePO4 und USB-Anschluss

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Hi!

Ist ja jetzt doch etwas mehr Zeit ins Land gegangen, als ich urspruenglich geplant hatte... Wenigstens haben wir jetzt Liegeraeder - und den Bedarf nach 2 weiteren LED-Scheinwerfern.

Ich habe die letzten Wochen fleissig den Schaltplan des Forums-Laders studiert und mir Gedanken gemacht, was ich den an Elektronik am Rad haben will. Inzwischen sind auch schon die ersten paar Pakete mit Bauteilen angekommen und wenn alles gut laeuft, habe ich am naechsten WE schon eine oder zwei Anlagen am Laufen. Geplant ist folgendes:

Danielas Rad bekommt einen E6-Dopplehalben mit 2 XP-G. Als Elektronik einen Brueckengleichrichter, dann Lampe, Ruecklicht und 2 kleine LiFePO4 Zellen parallel. Ein zweipoliger Schalter Ein-Aus-(Ein) trennt Dynamo und Akku vom Rest. Die Tasterseite des Schalters schaltet nur den Akku zu - als Lichthupe. Zudem ist ein linearer 5V, 1A Spannungsregler angeschlossen (+2 Kondensatoren zur Stabilisierung von Ein- und Ausgang), der eine USB-Dose und eine Ladekabel fuer die Handy-Schale bedienen wird. An letzteres kommt noch ueber einen Widerstand eine 5mm LED in Amber mit einigen wenigen mA als Tachobeleuchtung.

Die ganze Elektronik kommt in ein IP65 Gehaeuse unter den Sitz des Grashoppers, wo man (hoffentlich) gut an den Kippschalter kommt.


Fuer mein eigenes Rad verwende ich die Eingangsschaltung vom Forumslader mit den Serienkondensatoren und Umschaltung fuer langsame und schnelle Fahrt. Dazu wird ein 3-poliger Umschalter verwendet, der zudem noch den Akku von der Stromschiene trennt. Wie oben wird der Akku (4*LiFePO4) und die Lampe parallel geschaltet. Ein reines Laden der Akkus wird nicht moeglich sein. In der Lampe wird eine MC-E in Reihenschaltung arbeiten.

An die Hauptspannung kommt dann eine Doppel-Zigarettenanzuenderdose und eine Schaltwander auf 5V 1A an den dann 2 oder 3 USB-Steckdosen kommen. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher ob und wie ich das Laden von NiMH Akkus vorsehen soll. Evtl kaeme da ein USB oder 12V Ladegeraet in Frage. Die ganze Elektronik soll ebenfalls in eine Kiste unter den Sitz. Vom Verbauen der Elektronik im Unterlenker habe ich schlussendlich schweren Herzens Abschied genommen...

Fabi
 
AW: Standlichtschaltung mit LiFePO4 und USB-Anschluss

Zum verbauen im Rohr.
Wie groß is der Innendurchmesser denn?
 
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Das Rohr ist gross genug. Aber was mache ich dann mit den Dosen und Schaltern? Ausserdem ist das Rohr am Flux hinten offen. Wie verpackt man dann die Schaltung richtig und wie bringt man sie so im Rohr an, dass nichts wackelt und klappert?

Habe ich auch drueber nachgedacht aber wieder verworfen. Wenn das irgendjemand schon gut hingekriegt haben sollte, bin ich an Bildern interessiert.

Fabi
 
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Hm, da is direkt unterm sitzt wirklich praktischer und einfacher zu realisieren.
Mach bitte Fotos vom Aufbau, bin dran echt interessiert :)

Werde mir auch mal so ne "dolle Elelktrik" ins Rad zimmern und etwas rumprobieren :)
Z.b. was der Dynamo zu sagt wenn ich ihm 30Watt entlocken will...
 
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Ok, ich liefere mal den Schaltplan der 6V-Variante nach. Wie man sieht ist der wirklich sehr simpel. Aufgebaut ist das ganze auf einer Streifenplatine mit nur 3 Streifen Breite. Oben die Plus-Schiene dann eins frei, dann die Minus-Schiene (aka Masse).

Das Loeten der Platinen und das Layout sind wirklich einfach (auch bei der etwas kompliziereren 12V Variante). Im Nachhinein sehe ich eigentlich nur wenig Grund dort an Bauteilen und Komplexitaet zu knausern. Die Hauptschwierigkeit ist es das ganze dann in das Gehaeuse zu bekommen ohne ein allzugrosses Kuddelmuddelmit den Kabeln zu bekommen. Es empfiehlt sich die Kabel in der "richtigen Reihenfolge anzuloeten. Ich habe bei der ersten Platine den Fehler gemacht, die Kabel gleich auf der Platine fest zu loeten. Dann habe ich die 8-poligen Mikrofonbuchse ins Gehaeuse eingebaut und musste dann die Kabel unter ziemlich kniffeligen Umstanden an die Buchse loeten.

Der naechste Versuch wird sein, die Kabel erst an die Buchse zu loeten, sie dann einzubauen und wenn alles an seinem Platz ist, die Kabel abzulaengen und auf die Platine zu loeten.

Fabi

PS: Hier mal noch Auszuege aus meiner Reichelt-Bestellung. Einige Anzahlen sind zu hoch, da ich mir ein paar Bauteile auf Halde gelegt habe.

6V-Variante:

Brueckengleichrichter hatte ich noch.
L 4940 V5 Spannungsregler, 5V, 1,5A, TO-220 2 1,80 Euro
KERKO-500 100P Keramik-Kondensator, 500V, 100P 2 0,18 Euro
RAD 22/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0 2 0,08 Euro
B 608 Mikrofon-Einbaustecker f. Funkgeräte, 2 1,00 Euro
M 608 Mikrofon-Kupplung f. Funkgeräte, 8-po 2 1,54 Euro
BOPLA ET-206 Gehäuse, 65x 50x 37mm 1 6,95 Euro

AK 666 Slotblende - USB 2.0 2x Port 2 5,20 Euro
AK 676-AB USB 2.0 A-Stecker auf Micro-USB B-Ste 2 4,50 Euro

12V Variante:
RAD FC 220/63 Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0mm 4 1,64 Euro
SB 190 Schottky Diode, DO41, 90V, 1A 4 1,16 Euro
B 604 Mikrofon-Einbaustecker f. Funkgeräte, 2 0,68 Euro
M 604 Mikrofon-Kupplung f. Funkgeräte, 4-po 2 0,88 Euro

Diverse Kippschalter (den 3 poligen hatte ich naetuerlich vergessen *seufz*)


Bestellung bei Conrad:

Anschluss SON:
000010 23/2010 20 ST 737266 FLACHSTECKHÜLSE 4.8X0.8 MESSING BLANK 0,05 1,00 EUR
000020 23/2010 10 ST 737090 FLACHSTECKER UNIS 4.8X0.8 MESSING BLANK 0,12 1,20 EUR

000030 23/2010 1 ST 530898 PS 97-6 MIT GLATTEN SEITENWÄNDEN 6,36 6,36 EUR

Hatte ich bei reichelt gar nicht gefunden ;( Sobald die Bestellung da ist verrate ich, welche Kappen was taugen.
000040 23/2010 4 ST 701146 DICHTKAPPE SW FOR TA1/-2 TD1/-2 0,36 1,44 EUR
000050 23/2010 3 ST 700822 DICHTKAPPEN-BÜCHSE 6X0,75-VERN. 2,82 8,46 EUR

000060 23/2010 1 ST 227983 SCHRUMPF SCHL. F. AKKUS TR. 2:1 100CM 2,49 2,49 EUR
000070 23/2010 1 ST 154496 DC/DC-WANDLER INNOLINE R-785.0-1.0 SIP3 10,16 10,16 EUR
000080 23/2010 10 ST 737104 FLACHSTECKER UNIS 2.8X0.8 MESSING BLANK 0,08 0,80 EUR
000090 23/2010 30 ST 736948 FLACHSTECKHÜLSE UNIS. 2.8X0.8 MS BLANK 0,05 1,50 EUR
000100 23/2010 4 ST 530703 ABDECKKAPPE CP-USB-A FÜR USB-BUCHSE 0,31 1,24 EUR
000110 23/2010 1 ST 855202 2FACH VERTEILER 6,95 6,95 EUR
 

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Das Rohr ist gross genug. Aber was mache ich dann mit den Dosen und Schaltern? Ausserdem ist das Rohr am Flux hinten offen. Wie verpackt man dann die Schaltung richtig und wie bringt man sie so im Rohr an, dass nichts wackelt und klappert?
Fabi

Hi Fabi, bei meinem Radl ist der Rahmen hinten mit einem Stopfen ähnlich dem Anhang geschlossen. In den ließe sich leicht Schalter, Dose o.Ä. einbauen, ggf. auch gleich eine kleine Platine mit dran am Stopfen.
81_0.jpg

Zur Befestigung einer etwas größeren Platine im Rahmenrohr würde ich die Platine nur in ein Stück Isomatte einpacken und ins Rohr stecken.

Wenn sie Abwärme loswerden muss, dann Isomatte nur einseitig und der anderen Seite ein Kühlblech gönnen (= Alu-Rohrstück), das innen am Rahmenrohr anliegt. Wenn Du relevante Wärmemengen wegbringen musst, mit Wärmeleitpaste zwischen Kühlblech und Rahmen.

Ob mit oder ohne Blech - eine Schnur dran um das Ding wieder rauszuziehen kann auf jeden Fall auch nicht schaden.
 

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Hi Fabi, bei meinem Radl ist der Rahmen hinten mit einem Stopfen ähnlich dem Anhang geschlossen.

An meinem Flux ist das nicht ganz so einfach. Das Sitzrohr ist oben geschlossen (flachgequetscht und ein Querrohr eingeloetet/eingeschweisst, durch das die Schraube, die den Sitz und Gepaecktraeger haelt, laeuft) Das untere Rohr ist zwar hinten offen, allerding sitzt da direkt das Schwingenlager und damit auch die Schwinge davor. Da ist nur Platz fuer ein paar Kabel. Ausserdem ist das zu weit hinten, als dass man da vernuenftig waerend der Fahrt hin kommt. Das Licht waerend der Fahr an und ausschalten zu koennen ist schon ein gefordertes Feature...

Fabi
 
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Ok, hier mal noch ein paar Bilder von der 6V Box. Ein paar Kleinigkeiten sind noch zu machen, aber im Grossen und Ganzen kann man schon mal sehen wie es wird.

Der Kabelbaum hat drei Straenge: Dynamo, Licht und Ladekabel+Tachobeleuchtung. Letzeres wird noch eingeschrumpft, wenn sicher ist, dass alles funktioniert. Um die USB Buchse kommt noch ne weiter Schicht "Repair Extreme" und die Kappe auf dem Schalter sitzt noch nicht richtig. Da muss der Schalter tiefer ins Gehaeuse und die aeussere Mutter muss weg.

Apropos Schalterkappe: Leider ist nur eine der beiden Varianten mit der Bestellung mit gekommen. Evtl.kommen die zweiten aber schon morgen. Diese hier ist die teure fuer 2,80 - das ist mehr als der Schalter u.U. kostet :eek: Machst dafuer aber einen guten Eindruck. Unter die Raendelmutter kommt noch ein kleiner O-Ring. Das Gehaeuse ist also wieder wirklich dicht verschlossen. Die Raendelmutter hat aber nur ca. 2 Gewindegaenge. Der Schalter muss also in der Einbautiefe gut justiert werden.

Fabi
 

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Machen die Zellen direktes Anlöten mit?
Ich hab mir damit schon 2 mal ne Li+ Zelle zerstört...

Ansonsten siehts gar nich mal schlecht aus :)

PS. wo hast du die Schalterkappe her?
 
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Die Schalterkappen sind oben bei der Conrad-Bestellung mit dabei.

Gut zu wissen, dass die Zellen da empfindlich sind. In der Tat hat da eine den Geist aufgegeben. Ich hatte das aber auf andere Gruende geschoben. Diese zwei scheinen aber in Ordnung zu sein. Ich werde bei dem 4er-Pack fuer die 12V Version also besonders vorsichtig sein. Oder hast du eine andere Idee, wie man die Akkus vernuenftig miteinander verbinden kann? Auf der Forumslader-Seite wird das verloeten als DIE Methode der Wahl angepriesen und die Modellbauer haben auch alle verloetete Akkupacks...

Fabi
 
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Nehm nen möglichst großen Lötkolben, verzinne die fläche ohne kabel so schnell wie möglich, dann das kabel verzinnen und dann das kabel ran.
Das soll hat so fix wie möglich gehen.
Normalerweise sind Lötfahnen an die Akkuzellen geschweist (Punktgeschweißt) und diese kann man dann gut verlöten.
 
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Und die zu verzinnende Fläche vorher mit Schmirgelleinen gut anschmiergeln.

Beim Löten ist deutlich zu sehen, dass an der angeschmiergelden Fläche das Zinn zuerst haftet.

Peter N.
 
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Ok, hier noch das Layout der 12V Variante:

Das ganze ist auf ein Lochstreifenplatine aufgebaut. Die Streifen gehen horziontal durch. Wo sie auf der Unterseite unterbrochen sind habe ich mit Kugelschreiber so ein - aehm - grosses "I" reingemalt. Es gilt pro Kaestchen ein Rastermass.

Auf dem ersten Streifen liegt Plus. Auf dem zweiten die Wechselstromeingaenge. Streifen 3 bis 5 liegen auf Masse (aka Minus) und sind mit einer grauen Loetzinnbahn auf der Rueckseite miteinander (und mit dem Groundpin des Spannungswandlers) verbunden.

Der untere Streifen fuehrt links 12V Eingangsspannung, die ueber den rechten Schalter laeuft und rechts 5V fuer den USB Port.

Die Schaltung teilt sich somit in den Gleichrichterteil in den oberen drei Streifen, der im wesentlichen 1 zu 1 vom Forumslader uebernommen worden ist und in den USB (aka 5V)) Teil auf den unteren drei Streifen. Wenn man den 5V Teil rechts anordnet wird das ganze von der Flaeche evtl. noch ein bisschen kleiner. Diese weniger laengliche form passt aber besser in mein Gehaeuse.

Leider ist mir erst zu spaet aufgefallen, dass man den Gleichrichter noch deutlich kompakter hinbekommt, wenn man die Dioden hochkant verbaut. Da kann man die Schaltung also sogar noch weiter stauchen.

An die Platine sind - von links oben nach unten nach rechts - angeschlossen:


  • Schalter fuer den USB-Teil
  • 4-Polige-Mikrofonbuchse fuer
  • Den Dynamo und
  • Frontscheinwerfer (Cree MC-E)
  • Zweifach Zigarettenanzuender Dose (evtl. baue ich da auch noch einen Schalter dazwischen)
  • Zweifach USB Dose
  • Anzeige LED fuer "USB an"
  • 4 * LiFePO4 Akku - wahrscheinlich ca. 350mAh
  • Dreipoliger Umschalter An-Aus-An
Die oberen zwei Pole des Umschalters dienen - wie beim Forumslader zum Umschalten zwischen Graetz- und Dalon-Gleichrichter fuer hohe und niedrige Geschwindigkeiten. Durch gegensaetzliches Schalten sollte auch die vom Dynamo gezogene Leistung reduziert werden koennen. Ich habe einen der beiden Serienkondensatoren direkt an den Schalter geloetet und mit so zwei weitere Anschlusskabel zur Platine gespart. Der untere Pol trennt den Akku im "Aus" Zustand von der Schaltung.

Die Platine habe ich schon geloetet - die ganzen Kabel und die Peripherie noch nicht.

Fabi
 

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Nur nochmal zum Verbauen im Hauptrahmen. Bei mir geht der Kabelstrang im Hauptrahmen (ist auch ein S600UL/S800) und endet beim Tretlagerausleger in einem D-SUB-9-F Stecker. Im Tretlagerausleger ist ein D-SUB-9-M Stecker. Das ganze hab ich damals so gemacht, dass ich die Kabel ohne Elektronik zusammenstecken kann (dann halt ohne Standlicht) oder aber eine Platine dazwischen stecken kann, auf der dann die Standlichtelektronik ist. Unter dem Sitz hab ich noch einen Minikasten zur Aufnahme des Schalters :)

Matthias
 
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Das ist fuer ein reines Standlicht eine sehr schoene Loesung.

Ich bin bei meinem Flugzeugcockpit froh, wenn ich alle meine Anschluesse an die Gehauesewaende bekomme (94 x 65 x 57 mm). Rueckseite und Boden fallen weg (wird auf dem Kopf montiert). Vorderseite will ich auch gerne frei lassen, damit man nicht so sehr sieht, dass man da dran rumspielen kann. Bleiben nur noch die beiden Stirnseiten und der Deckel, bei dem man dann aber laenge Kabel vorsehen muss... :(

Alles nicht so einfach.

Fabi
 
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Update:

So, die 12V Schaltung ist soweit fertig geloetet. Ist sogar noch Platz in der Box. Kabel zur Aussenwelt fehlen noch. Aber die USB-Kontroll-LED leuchtet schon ;).

Die 6V Anlage habe ich am WE schon installiert. Leider war da noch ein Wackler in der Lampe. Beim Heissklebereinsatz entloetet? :confused: Ausserdem braucht das Handy doch einen Mini-USB-Stecker und kein Micro-USB :(. Also Cockpitverkabelung abgezwickt und Flachstecker rangebaut, damit ich den Stecker hier oben in Ruhe loeten kann. Hab irgendwie keinen Strom im Erdgeschoss. Dachwohnungen sind zwar schoen aber nicht ganz so praktisch...

Naja, die bisherige Loesung war eh noch nicht so schoen. Ausserdem brauch ich noch nen Draht, damit die Tacho-LED schwanenhalsmaessig in Position gebogen werden kann.

So jetzt fehlt nur noch mein Querregler. Da habe ich schon mal die Seitenwand ausgesaegt, trau mich aber noch nicht die LED auf den selbstgebogenen Aluwinkel zu kleben, weil ich mir mit der Tiefen noch nicht ganz sicher bin. Die LED wird ca 30 Grad nach hinten zeigen, damt nicht so viel Licht nach vorne raus diffundiert. Wahrscheinlich werde ich aber doch ne Blende brauchen, damit man nicht direkt auf die LED schauen kann. Hoffentlich kann man das Licht fuer den Nahbereich nutzen...

Ok, das war's fuer heute. Bilder gibt's erst morgen.

Fabi

PS: Die anderen Kippschalter-Kappen sind da. Sehen gut aus - sind halt aussen ganz schwarz. Kosten dafuer nur 36 Cent statt 2 Euro 80.
 
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Ok, hier noch die Bilder von der 12V-Box. Sie wird kopfunter direkt an den Holzsitz geschraubt werden. Auf den linken 4-poligen Buchse liegen Dynamo und Lampe auf der rechten Buchse 12V fuer den Zigarettenanzuender. 2 Pole sind noch frei. Die Schlitze um die USB-Ports werden noch mit Kleber aufgefuellt. Ich habe hier testweise mal beide Schalterabdeckungen verbaut. Die mit dem silbernen Rand ist die teure.

Der linke Schalter ist der dreipolige, der sowohl die Eingangsschaltung zwischen Graetz- und Delon-Gleichrichtung umschaltet als auch den Akku trennt. Rechts ist der Schalter fuer den USB-Teil. Eine kleine Hilfsplatine im Deckel uebernimmt die Verteilung der 5V an die USB-Ports und die USB-Anzeige LED.

100%ig gluecklich bin ich mit den USB-Buchsen nicht. Die sind aus einem Slotblech ausgeschlachtet. Eigentlich sitzen die auf der richtigen Tiefe. Allerdings schliesst das Gummi da nicht dicht ab. Durch wegschneiden der Gewindehuelsen koennen die Buchsen jetzt so eingeklebt werden, dass sie die Loecher im Deckel wieder wasserdicht verschliessen.

Fabi
 

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Die 6V-Box ist ja schon montiert (Bilder folgen noch). Leider funktioniert das alles noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Zum einen hat jemand das Licht tagsueber angelassen und die Akkus entladen. Zum anderen nehmen, die Akkus kaum Strom an, sodass das Standlicht nach vielleicht 30 Sekunden schon wieder leer ist. Ich fuehre das darauf zurueck, dass die Spannung der XP-G einfach zu nieder ist. Bei 500mA sind das laut Datenblatt nur 3.1V. Ich werde deshalb einen kleinen Widerstand vor die Lampe schalten. Ich dachte an 1Ohm. Das sind bei 500mA 0.5V die sich auf zwei LED bzw. LiFePO4 Zellen aufteilen. Das sollte dann ca. 3.35V geben. Vielleicht reicht das schon...
Der Widerstand sollte zudem etwas mehr Tolleranz gegen einbrechende Spannung an dem Akku bieten und die I/U Kurve der Lampe etwas abflachen.

Oder hat da jemand ne bessere Idee? Oder doch 1.5Ohm (knapp 3.5V)?

Fabi
 
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3,5V ist genau richtig für die Lipos :)
Ich hab vorher mit Seoul P4 gearbeitet, die hatten ne Flussspannung von 3,45V und passten somit perfekt.
 
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Moin,

verfolge die Fachdiskussion mit Interesse.
Nur mal schnell nachgefragt: Wozu sind die zwei Zigarettenanzünderbuchsen gedacht?
Schon eine Lösung gefunden, die Akkus aufzuladen?
Was bewirkt die Umschaltung Langsam-/Schnellfahrbetrieb?
(Nach so langer Pause sehe ich die Schaltung zwar, identifiziere auch die Bauteile, weiß, das der Dynamo nur max 6Volt Wechselstrom liefert, die LED´s aber Gleichstrom und eine Mindestspannung brauchen, aber von v_e_r_s_t_e_h_e_n ist nicht mehr viel übrig...:eek:)

Weiter so, ich bin gespannt...
(Gerade meine Bastelkiste mit Lochstreifenplatine, LEDs und Vorwiderständen aus der Zeit der Digitaltechniklaborbasteleien wiedergefunden. Von 1990/91. Muss ich ein Mindesthaltbarkeitsdatum beachten?!?:D:D:D
o.k., habe gerade das heiße Ende des Lötkolben wiedergefunden ;))
 
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