Schaltwerk Befestigung beim Trike Eigenbau

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Raphael

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Hallo zusammen,
ich baue/schweiße gerade mein erstes Delta Trike mit E Unterstützung. Mit Fahrrad Technik kenn ich mich leider bisher nicht sonderlich gut aus ;).
Ich plane einen Nabenmotor über zwei Flacheisen, die als Ausfallende fungieren, am Hauptrohr des Trikes anzuschweißen.
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Der Nabenmotor hat ein 9 fach Ritzelpaket. An der 6 Loch Bremsscheibenaufnahme auf der anderen Seite soll ein Ritzel dran, das dann die Hinterachse antreibt.

Nun zu meinen Fragen ;-)

1. WO sollte ich die ich die Schaltung am Flacheisen idealerweise befestigen? Welche Faktoren sind wichtig zu beachten?

2: WIE sollte ich das machen? Ich hab gesehen dass zur Befestigung der Schaltung ein M10 Gewinde da ist? Sollte ich also ein M10 Gewinde in das Flacheisen schneiden und dann die Schaltung "reinschrauben"? Auf der anderen Seite ist noch ein Loch. Blöde Frage: Muss da noch was anderes/eine Schraube rein?
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3. Der Schaltkäfig scheint mit doch etwas lang zu sein. Kann ich die die Schaltung weiter nach oben oder hinten setzen um mehr Bodenfreiheit zu bekommen oder muss ich zwingend mit der Gangzahl (7 Gang Ritzelpaket) runter, damit ich auch einen kurzen Schaltkäfig bekomme?

Vielen Dank schonmal für jegliche Hilfe!

Gruß
Raphael
 
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Hallo Raphael,

Erst mal herzlich willkommen hier.

Frage 1 Wichtige factoren sind die Abstande zwischen die beide Locher und die Orientierung. Das Loch von der Achse ( die finale Position. Schlitz ist nicht so wichtig) und das Loch fur das Schaltwerk. Beide sollten eine bestimmten abstand zu einander haben. Die ist schon seit jahren gleich, und die kannst du von alle andere Räder mit Schaltwerk nachmessen. Hab da grad nichts zur Hand. Du brauchst dafur mehr material als da im Bild vorhanden ist. Die orientierung vom Schaltwerksloch ist auch noch wichtig. Die sollte Harmonieren mit die Kettenlinie, und wie die Motornabe raus geht. Schlitz nach hinten ist nicht so problematisch, Schlitz nach unten kann es sein das der Kopf vom Schnellspanner mit das Schaltwerk kollidiert.

Wenn die Achse das drehpunkt von eine Uhr wahre, dann sollte das Schaltwerk so bei 6-7 uhr, mit denn korrecten zwischenabstand, platziert werden. Ich vermute das die Kette ziemlich schräg hoch verlauft von deiner Motor vorwerts. Dann könnte es gut sein das Schaltwerk etwas weiter nach vorn zu positionieren, damit die Kette etwas mehr Zahne vom Ritzel fasst. Kommt aber alles nicht auf nen millimeter. Schaltwerk zu nah an die Ritzel gibt probleme. Auf das Kleinste Ritzel sollte das Paralellogram was die Schaltbewegung macht, ungefahr paralel mit die obere Kette liegen.

Bei normales Rad, beide fast wagerecht zum Boden, bisschen schräg. Bei Kette 45grad nach oben, Schaltwerkskafig auch so 40-50 grad zum Boden.
So ein Ding kaufen wahre auch ne Lösung. Gibt dann auch gleich denn Abstand.
https://www.radgeber-brieselang.de/Schaltwerk-Adapter-/-Schaltauge-fuer-aeltere-Stahlrahmen-silber

Frage 2 Schaltwerkgewinde ist m10 feingewinde, kein normales m10 gewinde, das ist grober. Vermute die genaue bezeichnung vom correcten gewindeist m10x1, bin da aber nicht 100% sicher! Das Schaltwerk wird dann indertat einfach rein gedreht und fest ist es. Die Metalplatte sollte dabei 6-8 mm stark sein.

Frage 3, etwas nach vorn, hoch geht vermutlich, wegen wahrscheinlich schragen Kettenwinkel. Die Schaltwerksdaten sollten passen zu das Ritzelpaket. Wichtig ist dabei das das grosste Ritzel nicht grosser ist, als das Schaltwerk haben kann. Steht wahrscheinlich irgendwo auf die Packung. Die Gangzahl ist unwichtig, die Zahnezahl vom grossten Ritzel ist wichtig. Es gibt auch kurze Schaltwerke die doch grossere Ritzel schalten können. Shimano Zee oder Shimano RD m310. Die letzte ist auch nicht sehr teuer.
 
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Das Schaltwerk sieht nach Microshift Advent aus (auch wenn Rockrider drauf steht). Das dürfte schon relativ kurz (mittellang) sein für die Übersetzung (11-46? 1x9). Hast Du eine 20" Hinterrad? Für größere Hinterräder müsste es eigentlich passen. Alternativ gibt es halt noch die kurzen Versionen von Microshift Advent und Acolyte, die sind extra für 20" Räder gemacht. Da ist glaub ich die passende Kassette 11-38. (Acolyte 8-fach kann auch 9-fach mit dem Advent Schalthebel).
 
Ja das ist Microshift (bei Decathlon gekauft). Ritzelpaket ist 11-42. Ich denke es ist doch eher von Vorteil, wenn ich noch auf ein kürzeres Schaltwerk gehe (also Retoure :-( ). Das Shimano RD m310 oder Microshift Acolyte sieht sehr kurz aus. Danke für die Tipps.
Ja das Trike hat 20 Zoll Hinterräder. Die sind allerdings 10cm versetzt nach unten. So sieht es aktuell aus. Bauvorlage waren Pläne von Atomic Zombie
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Dein Rad ist ja aber ein Langlieger und die Kurbel an einer ganz anderen Position. Wo sollte den alternativ das Schaltwerk weiter vorne hinkommen?
 
Da ungefähr dachte ich........ Ich könnte ja dort einen Halter anschweißen.
Aber mit den kurzen Schaltkäfigen von oben sollte noch genug Bodenfreiheit da sein unter dem Motor.
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Ok, jetzt ist es mir klar. Ich hab beim Bild vom Velerique erst nicht mitbekommen, um was es Dir eigentlich geht. Für mich war das auf den ersten Blick einfach ein Zwischengetriebe.

Gute Frage, ob das mit einem modernen Schaltwerk auch noch funktioniert. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen: ich hab da meine Zweifel. Aber ich hab auch keine Ahnung und Erfahrung damit ;).
 
Klemm doch mal einen Blechstreifen mit dem Schaltwerk an den Rahmen und kurble zur Probe. Dann findest den besten Platz am schnellsten...
Es gibt eine Hase-Trike, wo ein Schaltwerk waagerecht verbaut ist, besser gehts nicht.
Das sah ich mal in der "Speiche" in Oldenburg. Hat jemand davon Bilder?
Gruß Krischan
 
Moin,
@tieflieger hat es gut beschrieben.
Du kannst auch mal hier schauen, dann wird es vielleicht anschaulicher:
https://www.peterverdone.com/wiki/index.php?title=Shimano_Framebuilder_Info
Ziemlich weit runter scrollen, dann kommen die Zeichnungen für Rennrad (Road) und MTB.
Du solltest dich an MTB orientieren, denn die haben die größeren Ritzel.

Überhaupt wegen anschaulich.... schau Dir Schaltwerke, deren Arbeitsweise und die Gestaltung mal genauer an.
Wichtig ist zB. diese kleine Nase am Ausfallende, sonst funktioniert das Ganze nicht.
Das Gewinde ist tatsächlich M10x1 - nicht der Standard M10x1,5.
Bevor Du dir ein neues Schaltwerk kaufst bedenke deine gewünschte Übersetzung. Die Länge des Schaltwerks entscheidet letztlich über die Kapazität (wieviele Zähne Unterschied vom kleinsten zum grössten Gang).
Du kennst Ritzelrechner.de?
 
Krischan schrieb:
Es gibt eine Hase-Trike, wo ein Schaltwerk waagerecht verbaut ist, besser gehts nicht.
Zum Vergrößern anklicken....
Meinst Du die ...

Hase Linear-Schaltung

Hallo, ich hatte noch nichts drüber gelesen, auch nichts über die Suchfunktion gefunden, aber heute kurz davon gehört. Hat schon jemand die neue Hase Linear-Schaltung in den Fingern gehabt? Mit der Diskussion Schaltung hinten, Umwerfer und alternative Schaltung vorne ist das echt eine...
www.velomobilforum.de
?
 
Danke für die ganzen Links und Tipps!
Dass da eine kleine Nase am Schaltauge sein muss wusste ich nicht. Da ich auch kein M10x1 Gewindeschneider habe macht es vermutlich Sinn, wie von @tieflieger oben erwähnt, mir so ein Schaltauge aus Stahl zu kaufen und das dann anzuschweißen.
 
Raphael schrieb:
Ich habe hier im Forum zufällig auch Bilder gesehen bei denen das Schaltwerk nach vorne verlagert wird.
Zum Vergrößern anklicken....
Ich vermute, dass Du mit so einer Anordnung keinen index-Schalthebel verwenden kannst.
Dazu muss die obere Schaltrolle nah am jeweiligen Ritzel laufen.
Also nix mit klick-zack-Gang-drin sondern mit Gefühl und Übung sanft schalten.
:unsure:
 
Ich habe einen passenden Gewindeschneider da, den ich Dir gerne ausleihen könnte @Raphael . Näheres gerne per PN.

Aber
Raphael schrieb:
so ein Schaltauge aus Stahl zu kaufen und das dann anzuschweißen
Zum Vergrößern anklicken....
geht auch problemlos, hab ich auch schon gemacht, siehe hier.
Und so ein altes Stahl-Schaltauge dürftest Du bei Kleinanzeigen eigentlich immer günstig kriegen können.
 
Zuletzt bearbeitet:
Raphael schrieb:
mir so ein Schaltauge aus Stahl zu kaufen und das dann anzuschweißen
Zum Vergrößern anklicken....
Spart Dir den Gewindeschneider und die Herstellung des Schaltauges aus dem Vollen (sägen, bohren, feilen...).
Die gesparte Zeit solltest Du in die korrekte Ausrichtung und Anbringung des Schaltauges investieren. Es sollte passend fluchten zur Achsaufnahme.
Für die Schaltaugen gibt es die Vorgabe, das diese 6 bzw. 8mm (Alu) dick sein sollen. Das wäre dann evtl. mit der Dickte deines Ausfallendes vom Foto ganz oben eh nicht passend. Etwas "Fleisch" braucht das Gewinde ja damit die Schraube halten kann.
 
Schaltauge selber zu bauen ist nicht enorm schwierig. Aber denn Gewindeschneider wurde mehr kosten als so ein Stahlschaltauge. Bei altere/billigere Räder sind die oft verbaut, kosten aber auch nicht viel.

Bei die ältere steifere Ketten könnte man denn abstand etwas grosser sein lassen, weil die sich nicht so verbiegen liessen. Die moderne Ketten sind viel Biegefreundlicher, und könnten sich zu viel verwinden. Bei denn gezeigten abstand nach vorn wird die Schaltqualität erheblich schlechter sein, oder es geht gar nicht. Frictionshebel von Point sind billig und machen viel mit. 7-8-9-und wahrscheinlich auch 10-11.

Welche abstande reden wir da? Bei 20 zoll hinterrad und schaltwerk sind es auch nur etwa 23cm vom Achse bis Boden. Aber da Bleibt der Boden wenigstens immer gleich weit weg, weil Rad und Schaltwerk neben einander laufen. Hier wenn man uber ein Drempel fahrt, kommt denn Boden das Schaltwerk naher.

Kommt hinten auch noch was zum Schalten oder nur 1 freilauf Ritzel? Das dicke Rohr gegen zwei dunnere zu tauschen und denn Motor dazwischen hoch ziehen, kommt bei mir auf, aber irgendwo muss denn Sitz auch noch hin.
 
tieflieger schrieb:
Welche abstande reden wir da? Bei 20 zoll hinterrad und schaltwerk sind es auch nur etwa 23cm vom Achse bis Boden. Aber da Bleibt der Boden wenigstens immer gleich weit weg, weil Rad und Schaltwerk neben einander laufen. Hier wenn man uber ein Drempel fahrt, kommt denn Boden das Schaltwerk naher.
Zum Vergrößern anklicken....

Guter Hinweis. Beim Tretroller, meine haben 4 cm bis 6 cm Bodenfreiheit, ist Bodenkontakt relativ häufig. Ob Bordstein rauf oder runter, kleine Stufe zur Werkstatt oder ein etwas größerer Hubbel auf dem Weg, ratsch und das Trittbett schleift über den Boden. Bei einer Schaltung, die nicht neben dem Laufrad ist und von diesem mit angehoben wird, hat man natürlich ein ähnliches Problem. Man braucht also deutlich mehr Abstand zum Boden, wenn man das Schaltwerk am Rahmen zwischen Vorder- und Hinterrad montiert. Unter 10cm von Unterkante Schaltkäfig in tiefster Position würde ich nicht gehen. Höher wäre besser.
 
tieflieger schrieb:
Kommt hinten auch noch was zum Schalten oder nur 1 freilauf Ritzel? Das dicke Rohr gegen zwei dunnere zu tauschen und denn Motor dazwischen hoch ziehen, kommt bei mir auf, aber irgendwo muss denn Sitz auch noch hin.
Zum Vergrößern anklicken....
Es kommt nur der Motor + Freilaufritzel in die Mitte. An der Bremsscheibenaufnahme des Motors (auf der anderen Seite) kommt ein Ritzel und dann wird über eine Kette ein Hinterrad angetrieben (kein Differential).

Ja das Hauptrohr (5cm breit) zu trennen und durch zwei (oder 4) dünnere Rohre zu ersetzen und dann den Motor 5 cm nach oben zu bekommen hab ich mir auch schon überlegt.

Ich werde jetzt erstmal die Microshift Acolyte Schaltung mit kurzem Schaltkäfig bestellen und dann nochmal genau messen wieviel Bodenfreiheit ich dann hab. Wenn das nicht reicht (also mind. 10 cm), dann mach ich mir nochmal Gedanken den Motor weiter nach oben zu setzen.
 
tieflieger schrieb:
Kommt hinten auch noch was zum Schalten oder nur 1 freilauf Ritzel?
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Achso, :unsure: ich hatte eigentlich vor das Ritzel an der Hinterrad Achse fest zu verschrauben......
Brauch ich denn hinten an der Achse nochmal einen Freilauf?
Hier mal ein Bild von oben wie ich das geplant habe. (Kettenführung ist gelb eingezeichnet)
IMG_4161 Large.jpeg
 
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