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Sag das denen so. Die wissen schon was sie tun.
Kräuterbutters Evo-K Thread
- Ersteller Kraeuterbutter
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Sag das denen so. Die wissen schon was sie tun.
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ich mein wegen Nabe -> welche passt nun in den Radkasten..
kanns auch eine breite, normale XT sein ?
meine ist eben recht dünn..
(ich hab mich schon gefragt, ob der Radkasten nicht schmäler hätte sein können, und dann doch 10 Ritzel gegangen wären, statt nur 9 (weil eines wegkastriert))
die Felge: mit der war ich zufrieden..
da geht Conti 4000 so schwer drauf, dass bei 2 Platten trotz Kurve nix von der Felge gesprungen ist = Sicherheitsfeature
kanns auch eine breite, normale XT sein ?
meine ist eben recht dünn..
(ich hab mich schon gefragt, ob der Radkasten nicht schmäler hätte sein können, und dann doch 10 Ritzel gegangen wären, statt nur 9 (weil eines wegkastriert))
die Felge: mit der war ich zufrieden..
da geht Conti 4000 so schwer drauf, dass bei 2 Platten trotz Kurve nix von der Felge gesprungen ist = Sicherheitsfeature
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Hm, hatte ich auch ursprünglich, von FRM mit deren Nabe Urano 44mm innen. War sehr stabil und leicht - dafür hat's den einen oder anderen Alu-Nippel abgerissen.
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du meinst, weich liegt also nicht an den 44mm ?
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Bei meinem Fliegengewicht nicht. Ich weiß aber, dass später die 388 verbaut wurde.
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danke für den Link...
und die sprechen da von einem 12kg Einspurer... Velomobil mit den Querkräften ist ja nochmal was anderes..
aber:
was spricht denn gegen so eine Nabe?
https://www.amazon.de/SHIMANO-HR-Na...496529329&sr=8-4&keywords=MTB+XT+Nabe+32+Loch
die würde mir preislich eher zusagen...
dazu ne 50 Euro Felge und 30 Euro Speichen + Nippel (?)
oder ist die jetzige verbaute Nabe soviel besser und XT taugt nix ? (mechanisch)
an meinem Trike hab ich im Keyde eine Mavic XM 719 eingespeicht..
das Laufrad ist um Welten steifer..
und trotz Quälerei (fahren auf 2 Rädern, Kurven räubern was geht (45km/h Motor)
ist das Laufrad immernoch schön zentriert.. und das obwohl von mir eingespeicht
andererseits will ich mit dem Evo-K jetzt auch nicht gleich 3km/h langsamer sein, weil Laufrad zu "robust" ausgelegt
und die sprechen da von einem 12kg Einspurer... Velomobil mit den Querkräften ist ja nochmal was anderes..
aber:
ne, also das hab ich eher nicht vor !
was spricht denn gegen so eine Nabe?
https://www.amazon.de/SHIMANO-HR-Na...496529329&sr=8-4&keywords=MTB+XT+Nabe+32+Loch
die würde mir preislich eher zusagen...
dazu ne 50 Euro Felge und 30 Euro Speichen + Nippel (?)
oder ist die jetzige verbaute Nabe soviel besser und XT taugt nix ? (mechanisch)
an meinem Trike hab ich im Keyde eine Mavic XM 719 eingespeicht..
das Laufrad ist um Welten steifer..
und trotz Quälerei (fahren auf 2 Rädern, Kurven räubern was geht (45km/h Motor)
ist das Laufrad immernoch schön zentriert.. und das obwohl von mir eingespeicht
andererseits will ich mit dem Evo-K jetzt auch nicht gleich 3km/h langsamer sein, weil Laufrad zu "robust" ausgelegt
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von der Stabilität her würde ich dir zu einer Mavic XM 819 raten. Die ist zwar Auslaufmodell, aber auch Offset und tubeless und für das Gewicht äußerst stabil. gibt's in 559 und 622. oder die neue Ginkgo TL 21 - damit hab ich letzthin ein 584 mm Laufrad gebaut und war von der Stabilität echt angetan. Die hat nur leider kein Offset, also wenn die Felge mittig zwischen die Ausfallenden soll (weiß nicht, ob das beim K so nötig ist) gibt's damit halt mehr Speichenspannung auf der Zahnkranzseite.
gegen ne XT Nabe spricht eigentlich nix wenn der Radkasten breit genug für den grösseren FlanschAbstand ist.
wenn es reinpasst wäre 584 mm meine Empfehlung, da könntest du den ProOne tubeless fahren (den gibt's leider nicht in 559)
gegen ne XT Nabe spricht eigentlich nix wenn der Radkasten breit genug für den grösseren FlanschAbstand ist.
wenn es reinpasst wäre 584 mm meine Empfehlung, da könntest du den ProOne tubeless fahren (den gibt's leider nicht in 559)
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Hallo Kreuterbutter, du kannst teuer versuch machen oder direkt ein XT Hinterrad nehmen. Vom Preisleistung ist das unschlagbar , die ggf. 100 g die das Laufrad mehr wiegt solltest Du verkraften. Hast Du kein Fahrrad rumstehen mit einem 26 XT Hinterrad? Sonnst kauf eins im Internet 14 Tage zum ausprobieren sollten reichen. Gruß Uwe
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für Messerspeichen brauchst nen Gegenhalter. damit geht das Zentrieren dann aber viel besser als mit Rundspeichen, weil sich die Speiche dann nicht in sich verdrehen kann
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Ich weiss ja nicht, ob es eine Nabe fuer 135 Ausfallbreite sein muss. Wenn man aber Shimano MTB und RR-Naben vergleicht kann man recht gut erkennen, dass die RR-Naben meistens eine groessere Flanschbreite haben. Sollten also ein steiferes Laufrad ermoeglichen.
Bei den MTB Naben ist oft Platz fuer eine Bremsscheibe, auch wenn gar kein Flansch dafuer da ist.
Bei den MTB Naben ist oft Platz fuer eine Bremsscheibe, auch wenn gar kein Flansch dafuer da ist.
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Beim EVO ist ein normales MTB-HR vorgesehen. Großer Flanschabstand ist natürlich gut für die Laufradsteifigkeit, aber man muß schauen, wo man wieviel Abstand zum Radkasten hat, bzw. wo man was wegschneiden kann. Wenn die Speichen den Radkasten nur leicht berühren, werden sie mit der Zeit dünner geschliffen. Darum ist wohl als Standard so eine schmale Nabe verbaut. Eine asymmetrische Felge holt einiges an Steifigkeit heraus, wofür man sonst eine breitere oder schwerere Felge nehmen müßte.
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Hmmm, den Eindruck hatte ich bisher nicht. Werde es in den nächsten Tagen mal nachprüfen. Ich gehe von mindestens 5-6 mm Offset gegenüber der Laufradmitte aus (bei Evo-K und -S).
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hmm...
komische Idee...
ne.. warum bin ich nicht draufgekommen...
hab zwar kein 10-fach.. aber das ist ja egal..
jetzt regnets leider
aber morgen werde ich mal das MTB der Freundin kastrieren, denke da ist ne XT verbaut, sogar ein Durano sollte drauf sein
werde mal testen ob das reinpasst
(muss vorher die Schwinge wieder montieren..
die 0,2mm Passscheiben wurden geliefert..
damit kann ich die Schwinge ein klein wenig nach rechts wandern lassen, was bezüglich Radkasten auch kein Fehler sein wird (auch bringt es auf der Linken Seite mehr Platz zur Aussenhülle, nicht wirklich relevant.. aber die Werkzeugtasche hat dann halt auch 1mm mehr Platz)
PS.: ich hab - vermutet hatte ich es ja - den Grund dafür gefunden, weshalb bei meiner Spezi-Tour sich das vorletzte Ritzel (das 14er) nicht schalten lies...
ich keine Einstellung finden konnte, wo es vernünftig lief:
ich hatte es verkehrt rum montiert gehabt
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ärgerlich..
für 70 Euro 2 Grand Prix 4000 S2 gekauft
und jetzt beim aufziehen merk ich, dass da was nicht stimmt..
23-571 (33 Euro)
na super..
hab ich mich vertan beim Bestellen..
ich hab ja nur 559
jetzt finde ich bei Bike-Componentens auch einen
https://www.bike-components.de/de/Continental/Grand-Prix-Faltreifen-p26223/
28-559
der kostet aber nur 23,95
auch fehlt der Zusatz 4000 S
ist das auch ein schneller Reifen ?
bestellt hab ich den 4000 S2 weil gute Kritiken und er schneller sein soll als der Durano
wie siehts mit diesem 28-559 aus ?
für 70 Euro 2 Grand Prix 4000 S2 gekauft
und jetzt beim aufziehen merk ich, dass da was nicht stimmt..
23-571 (33 Euro)
na super..
hab ich mich vertan beim Bestellen..
ich hab ja nur 559
jetzt finde ich bei Bike-Componentens auch einen
https://www.bike-components.de/de/Continental/Grand-Prix-Faltreifen-p26223/
28-559
der kostet aber nur 23,95
auch fehlt der Zusatz 4000 S
ist das auch ein schneller Reifen ?
bestellt hab ich den 4000 S2 weil gute Kritiken und er schneller sein soll als der Durano
wie siehts mit diesem 28-559 aus ?
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Das kann Dir auch nur mit so einer Leichtbaunabe passieren, normalerweise paßt das Ritzel nur in genau einer Position auf den Freilauf.
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ne.. das Ritzel war um 180° gedreht...
sonst hätte es ja nur nicht so flüssig geschaltet..
aber das Ritzel wollte ja überhaupt nicht
sprich: die Innenseite war außen
die Zähne sind dann ja auch noch mal links mal rechts gebogen.. (also die meisten nach innen) - ähnlich einer Kreissäge
so ists mir dann auch aufgefallen, dass bei dem Ritzel eben die meisten Zähne nach uaßen gebogen waren, anders als bei den restlichen
was anderes konnte es ja eh nicht sein..
aber unterwegs hatte ich ja keine Peitsche und Verschlusswerkzeug
war jetzt nicht so tragisch..
andere fahren ja freiwillig mit 2-Zahn-sprüngen bei den kleinen Ritzeln..
also waren 13-15-16-17-18.... auch zu verkraften... das 14er ging halt nicht
sonst hätte es ja nur nicht so flüssig geschaltet..
aber das Ritzel wollte ja überhaupt nicht
sprich: die Innenseite war außen
die Zähne sind dann ja auch noch mal links mal rechts gebogen.. (also die meisten nach innen) - ähnlich einer Kreissäge
so ists mir dann auch aufgefallen, dass bei dem Ritzel eben die meisten Zähne nach uaßen gebogen waren, anders als bei den restlichen
was anderes konnte es ja eh nicht sein..
aber unterwegs hatte ich ja keine Peitsche und Verschlusswerkzeug
war jetzt nicht so tragisch..
andere fahren ja freiwillig mit 2-Zahn-sprüngen bei den kleinen Ritzeln..
also waren 13-15-16-17-18.... auch zu verkraften... das 14er ging halt nicht
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Hab Dich schon verstanden, aber auch Deine Drehung kriegst Du nur bei dieser Nabe hin.
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so..
Kurbel liegt jetzt vor mir...
ich hab mir mal das mittlere (46er) Kettenblatt genauer angeschaut - ein "professionelles"
rein technisch stecken da schon mehr Einfälle drinnen, wie bei dem Alligt 65er-Kettenblatt, wo das Zahnrad ja quasi nur ne plane Alu-Platte ist
das 46er ist ja eher eine "3d-Form", mit aufdickungen und einkerbungen damit die Kette besser klettert etc...
es besitzt 6 Steighilfen, jeweils paarweise..
also an 3 Positionen des Kurbelblattes klettert die Kette sozusagen
naja, eigentlich an 6
so sieht das aus im Detail aus:
rot: die Steighilfen
blau: die Einkerbungen, damit die Kette gutu an die Steighilfen kommt
grün: jeweils nach den STeighilfen sieht der Zahn bzw. das Zähnetal anders aus...
ich hab mit der Kettenpeitsche nun mal geschaut:
bei praktisch jeder Steighilfe läuft die kette minimal anders auf... mal eine Aussenlasche, aber auch mal ne Innenlasche..
ich komme von einem 30er und gehe auf das 46er
die einzige Position die mir sinnvoll und möglich erscheint: rechts unten am Bild: das bereits vorhandene Loch am 65er für eine Senkkopfschraube heranziehen...
so wie beim 46er-Kettenblatt kann ich keine Steighilfe montieren denk ich, wegen dem Kettenschutzring
was ich jetzt als ersten Schritt machen werde:
jeweils 3 Zähne wegdremeln bzw. kürzen
weiß noch nicht wie oft ?
3mal ?
oder 4mal ?
also das 65er würde dann 9 bzw. 12 Zähne gekürzt bekommen
es soll mir vorerst mal das per-hand-Umwerfen erleichtern
beim Rumprobieren mit der Kettenpeitsche.. ich weiß nicht, ob es nicht sogar ohne Schalthilfen reicht, wenn da Zähne fehlen, das nicht wichtiger ist.. vielleicht auch 4 wegnehmen.... naja.. mal mit 3 anfangen
[DOUBLEPOST=1496609564][/DOUBLEPOST]teuer, aber das wärs.... NilsHolgersons DI2-Lösung:
Kurbel liegt jetzt vor mir...
ich hab mir mal das mittlere (46er) Kettenblatt genauer angeschaut - ein "professionelles"
rein technisch stecken da schon mehr Einfälle drinnen, wie bei dem Alligt 65er-Kettenblatt, wo das Zahnrad ja quasi nur ne plane Alu-Platte ist
das 46er ist ja eher eine "3d-Form", mit aufdickungen und einkerbungen damit die Kette besser klettert etc...
es besitzt 6 Steighilfen, jeweils paarweise..
also an 3 Positionen des Kurbelblattes klettert die Kette sozusagen
naja, eigentlich an 6
so sieht das aus im Detail aus:
rot: die Steighilfen
blau: die Einkerbungen, damit die Kette gutu an die Steighilfen kommt
grün: jeweils nach den STeighilfen sieht der Zahn bzw. das Zähnetal anders aus...
ich hab mit der Kettenpeitsche nun mal geschaut:
bei praktisch jeder Steighilfe läuft die kette minimal anders auf... mal eine Aussenlasche, aber auch mal ne Innenlasche..
ich komme von einem 30er und gehe auf das 46er
die einzige Position die mir sinnvoll und möglich erscheint: rechts unten am Bild: das bereits vorhandene Loch am 65er für eine Senkkopfschraube heranziehen...
so wie beim 46er-Kettenblatt kann ich keine Steighilfe montieren denk ich, wegen dem Kettenschutzring
was ich jetzt als ersten Schritt machen werde:
jeweils 3 Zähne wegdremeln bzw. kürzen
weiß noch nicht wie oft ?
3mal ?
oder 4mal ?
also das 65er würde dann 9 bzw. 12 Zähne gekürzt bekommen
es soll mir vorerst mal das per-hand-Umwerfen erleichtern
beim Rumprobieren mit der Kettenpeitsche.. ich weiß nicht, ob es nicht sogar ohne Schalthilfen reicht, wenn da Zähne fehlen, das nicht wichtiger ist.. vielleicht auch 4 wegnehmen.... naja.. mal mit 3 anfangen
[DOUBLEPOST=1496609564][/DOUBLEPOST]teuer, aber das wärs.... NilsHolgersons DI2-Lösung:
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Nimm am besten ein Stück 10fach-Kette und schau, wie Du den Kletterweg rückwärts optimieren kannst. Ideal nimmst Du innen und außen Material weg, so wie es am mittleren Blatt gemacht ist. Wenn die Kette nicht über die Zähne klettern muß, sondern rüberlaufen kann, hast Du gewonnen. Die Steighilfenschraube soll ja nur die Kette ein Stück weit hochziehen, bis der Umwerferkäfig (wenn Du mal einen hast) sie rüberschubsen kann. Die muß also nicht direkt unter dem Zahn sitzen.
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ja.. weitere löcher will ich nicht in Alustreben reinbohren..
ob 3 Zähne abfeilen wirklich nötig ist..
die Kette kann ja nur in einem bestimmten Winkel (ohne STeighilfen jetzt) vom mittleren auf das große Kettenblatt treffen
ohne Steighilfe:
nur 1 Zahn wird überdeckt
mit STeighilfe beim bereits vorhandenem Loch
2 Zähne werden überdeckt
Steighilfe oben unter einem Zahn:
3 Zähne werden überdeckt
am sanftesten Schalten lassen müsste sich wohl die 3te Variante...
die Steighilfe muss halt auch greifen
ob 3 Zähne abfeilen wirklich nötig ist..
die Kette kann ja nur in einem bestimmten Winkel (ohne STeighilfen jetzt) vom mittleren auf das große Kettenblatt treffen
ohne Steighilfe:
nur 1 Zahn wird überdeckt
mit STeighilfe beim bereits vorhandenem Loch
2 Zähne werden überdeckt
Steighilfe oben unter einem Zahn:
3 Zähne werden überdeckt
am sanftesten Schalten lassen müsste sich wohl die 3te Variante...
die Steighilfe muss halt auch greifen