XYZ Einsitzer im Bau und viele Fragen

Wie macht ihr das Loch 6,5 mm es gibt nur einen 6 er Bohrer ?
Im Werkzeugfachhandel gibts 6,5mm Bohrer, sogar mit spezieller Aluminium-Geometrie.
Und soll man die Löcher die fast alle den 12,5 mm Abstand vom Ende haben mit einer Bohrschablone freihändig oder genau am Bohrpunkt ankörnen und dann unter dem Bohrständer festgeklemmt
Das geht wohl beides und hängt von deiner Werkstatt-Ausstattung ab.

langsam bohren damit sich der Bohrer nicht festfrisst ?
Die Drehzahl kannst Du in einer Tabelle nachschauen, festfressen oder Aufbauschneiden verhinderst Du, indem Du beim Bohren etwas Spiritus zugibst.

in Einem durchgebohrt werden soll oder dreht man das Profil um und bohrt die 2 mm der anderen Seite separat ?
Geht beides. Wenn Du das Profil auf dem Tisch der Ständerbohrmaschine ausrichten kannst tät ich von einer Seite durchbohren.
 
Baumarkt Alu ist relativ weich, das ist zwar Härter als Holz, aber nicht sehr viel Harter als hartes Holz. ChromMoblybdan Stahl ist eine ganz andere sache. Bei das durchbohren von Rohre aufpassen, das mann nicht mit kraft die andere seite trifft. Lass die machine arbeiten, und nicht die Muskeln.

Ich wurde raten, mal an einige abschnitte "Restmaterial" zu uben mit Bohren. Wenn ein Bohrstander da ist, wurde ich es bei Ankornen lassen. Wenn nicht, hilft moglich eine Sjablone. Freihandig bohren geht bei mir ab und zu schief, weil ich aus versehen denn Bohrer nicht in alle Ebenen Wagerecht ans Material Halte. Grad wenn sehr viel mit denn gleichen abstand gebohrt werden muss, dann hilft eine sjablone und spart zeit beim messen. ( oder mann multipliziert denn einen Fehler )

Zum thema Kettenlinie, die sollte immer ungefahr gleich weit aus der Rahmenmitte verlaufen, egal ob es jetzt 1 Rohr, 2 Rohre oder 4 sind.

Bei eine Getriebenabe dreht sich ein Getriebe um die Achse, dabei ist auch die Achse und darauf gemachte Zahnrader teil des Getriebe. Mit drehen ist nicht erwunscht. Eine Flache auf die Achse und diese speziele unterlegscheibe verhindert das. Fur Shimano naben gibt es diverse Formen scheiben. Die Kraft die auf so ne Scheibe kommt ist gross, und die Aufnahme sollte das ertragen können. Keine Ahnung wie das beim XYZ geht, aber 3-4 mm Alu scheint mir Grenzwertig dunn.

Hulse einbauen is eine gute idee, die Krafte und Klemmkrafte sind Hoch. Einerseits könnte mann das Rahmenrohr zerquetschen mit Klemmkraft, anderseits konnte mit der Zeit sich das Loch ins Alu wegen die hohe krafte vergrossern.

Beim zahnezahl der Kurbel und nabe kenn ich mich nicht so aus, bei 8 fach wird es so sein das die Gange entweder Berg hoch oder Berg runter nicht reichen. Bei leicht genug ein wirklichen Berg hoch mit nicht gerade optimale Gesundheit, musste das ganze ziemlich klein ubersetzt sein. So das du mit eine Kurbelumdrehung nah an 1 meter zuruck gelegten weg bisst. Ich vermüte ans andere ende reicht das dann um so bis etwa 20-25 km/h mit treten zu können.
 
Zuletzt bearbeitet:
Mir scheint, der Wechsel des Hinterrades beim abgebildeten Fahrzeug ist auf
"mühsam" optimiert. :unsure:
Ich würde in der Platte nach hinten Langlöcher machen.
Und dann links und rechts Kettenspanner in dieser Art vorsehen.
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Das ist eine Verdrehsicherung, die manche Naben zusätzlich brauchen.
Das gilt für alle Nabenschaltungen und Naben mit Rücktritt.
aber 3-4 mm Alu scheint mir Grenzwertig dunn.
Mir auch, um mit den Shimano Verdrehsicherungen dauerhaft glücklich zu werden.
Ich würde aber ggf. für den Start dennoch mal so beginnen.
(Die 5er, 6er und 7er Versionen belasten den Rahmen weniger als die 8er...)
Je nach Version schaut dann der Bowdenzug in eine andere Richtung...
1656920230477.png


Im Werkzeugfachhandel gibts 6,5mm Bohrer,
Die gibt's in jeder normalen Bohrerkasette um ein paar EUR beim Discounter...
Für Alu reicht das auch lange...

Gruß, Harald
 
Wie macht ihr das Loch 6,5 mm es gibt nur einen 6 er Bohrer ?
Für viele Löcher auf jeden Fall mit einem passenden Bohrer, bei 2-3 Löchern ginge auch eine 5mm-Rundfeile.
Und soll man die Löcher die fast alle den 12,5 mm Abstand vom Ende haben mit einer Bohrschablone freihändig oder genau am Bohrpunkt ankörnen und dann unter dem Bohrständer festgeklemmt langsam bohren damit sich der Bohrer nicht festfrisst ?
Auch weiss ich nicht ob durch das ganze Quadratprofil in Einem durchgebohrt werden soll oder dreht man das Profil um und bohrt die 2 mm der anderen Seite separat ?
Hängt vom Werkzeug ab, und auch davon, welche Maße wie genau eingehalten werden müssen. Wenn Du im Bohrständer beide Seiten in einem Zug durchbohrst, wird das Loch z.B. ziemlich gut rechtwinklig (jedenfalls wenn Du vorher nochmal alte Späne von der Auflage entfernst). Wenn Du zwei Teile zum Bohren aufeinanderlegst und aneinander fixierst, passen sie nachher genau zueinander, auch wenn das Loch um 0,5mm daneben ist.
Eine haltbare Schablone bietet sich für häufig vorkommende Maße sicherlich an, und Löcher ankörnen solltest Du in jedem Fall. Achte darauf, dass Du beim Körnen die Profile nicht eindellst - am besten ist es wahrscheinlich sowieso, nach dem Körnen mit einem 2mm-Bohrer vorzubohren, und dann musst Du da auch nicht stark draufprügeln.

Bohrständer hat den Vorteil, dass Du eher Vorschub als Andruckkraft vorgeben kannst. Der Bohrer sollte auf jeden Fall einen Span rausschälen, und dazu müssen Drehzahl und Vorschub zueinander passen.
 
Die gibt's in jeder normalen Bohrerkasette um ein paar EUR beim Discounter...
So ein Bohrer kostet im Fachhandel vielleicht 90 Cent, da kauft man drei Stück fürs Projekt
und meinetwegen auf dem Rückweg beim Discounter eine Wassermelone und Spiritus zur Kühlung von Mensch und Material. :cool:
 
Danke Zimt Tiefflieger Einrrad und Harald, ich bin nun ausgerüstet mit guten Ratschlägen, Bohrern Kleinstem Körner und ich werde heute noch meine ersten Bohrlöcher testen. Dann nur noch ca 170 Löcher in meine schon zugeschnittenen Rahmen Lenkungs und Sitz Profile bohren und schrauben und ich bin bereit zur Montage von Tretkurbel Räder und Bremsen und dem kleinen Rest.
 
@Kaigner
Was die Überetzungsverhältnisse angeht:

Wenn man mal von einem Hinterrad mit 26x1,75 Reifen (47-559) ausgeht, kommt man mit der Alfine-8 nicht unter 2,16m Entfaltung, mit der Alfine-11 nicht unter 1,96m. (--> Ritzelrechner ; zur Vergleichbarkeit bei allen mit 32Z Kettenblatt) Mit der SRAM S7 ganz ähnlich.
Das ist aus meiner Erfahrung in hügeligem bzw. bergigem Gelände deutlich zu groß, um es noch treten zu können, ohne die Knie zu überlasten.

Mit der Rohloff geht es runter bis 1,14m - da bleiben keine Wünsche offen, was Berggängigkeit angeht - ich fahre diese Übersetzung in meinem Lynx (Einspurer) - mit zwei Kettenblättern 32Z und 52Z. Damit komme ich selbst mit beladenem Hänger 12% hoch, wenn's sein muß.

Aber eine günstige Rohloff muß man erst mal kriegen; das gelingt meiner Erfahrung nach am Besten, wenn man ein verhältnismäßig günstiges (gebrauchtes) Fahrrad mit Rohloff kauft, sie durch eine günstige andere Schaltung ersetzt und das Fahrrad danach wieder verkauft. So bin ich für netto ca. 350.- bzw. 450€ an meine beiden Rohloffs gekommen. Allerdings setzt das etwas Lust und Zeit zum Fahrradschrauben voraus.
 
Ich würde speziell geschliffene Bohrer nehmen, die heißen HSS-G: Damit läuft der Bohrer deutlich weniger zur Seite.
Achtung: Bei den gelben Bohrern (heißen TiN oder Tinox) verträgt sich wohl die Beschichtung nicht mit Aluminium.
 
Respekt @trikelike ! Und @Kaigner für das Vorhaben!

... ich weiß, das ist vermutlich in einem xyz-Faden nicht gefragt, weil gegen die reine Lehre... und Sorry für OT
Aber wenn ich den Aufwand und die Detail-Lösungen sehe, frage ich mich, ob nicht eine Konstruktion, die an manchen Stellen um ein paar Gebrauchtteile herum erfolgt, erheblich effizienter wäre, sowohl was das Endgewicht, den Ressourcenverbrauch und die eigenen Nerven angeht.
Der Teil hier ergibt einen prima Ausleger, wenn man die Pedalen tauscht:
1656960178280.png 1656960368706.pnghier die Beine und die Armlehnen ab
und für hinten noch eine MTB Fachwerkschwinge
und man kann sich um den Hauptteil-Rumpf und Querträger kümmern, der das Ganze zusammenhält, Achsschenkel etc.
...
 
Danke Dan, Ich habe auch schon darüber nachgedacht Teile von einem gebrauchten Fahrrad zu verwenden oder die Kurbel von einem Hometrainer wo die Pedale weit auseinander sind und lustig ist der Sessel den du abgebildet hast, habe solche Sessel und passende Liegen im Garten und die Bespannung der Liege meiner Frau hätte es mir angetan als Sitz weil mein Gewicht sicher nicht ein einziges mal auf laut Plan vorgesehenen 3 mm Polycarbonat Platz nehmen würde. Prompt kam das Veto meiner Frau obwohl sie ihre Liege nie benutzt, also wird es zumindest solches Sitzmaterial werden. Ausserdem habe ich mir ein Limit von 1000 Euro gesetzt, was durch die einfache Shimano Nexus 8 Nabenschaltung mit Felgenbremse und T33 Blatt bei der Kurbel und 2 Räder mit Sturmey Archer Nabe und Trommelbremsen erreicht wird.
Wie sehr ich mit diesem Antrieb einen Hügel raufkomme ist eigentlich nicht so wichtig, da ich in einer flachen Stadt wohne und lange Ausflüge mit grösseren Anstiegen auch erst nach einem grösseren fitness level machen kann. Bis dahin werde ich mein trike im Umkreis von 10 km bewegen und sollte ich später so begeistert sein kann ich den Antrieb mit Rohloff und 2 Blättern vorne immer noch verbessern. Mein wichtigsten Ziel jetzt ist dass ich spätestens Oktober 2022 rolle damit ich dem Tod zuvorkomme der ja nicht nur den Jedermann in Salzburg ruft sondern auch mich. Ich bin noch pumperl gesund aber statistisch gesehen ist das durchschnittliche Sterbe Alter Männer in Österreich 76. Hui das werde ich im Oktober haltet mir die Daumen.
 
Danke trikelike das ist wirklich eine gute Hilfe ich werde das Bohren genauso machen weil ich auch bei meinem Testbohren mit dem Körner nicht genau getroffen habe.
 
Ich hätte eine Schablone direkt zum Körnen gemacht, nicht zum Anzeichnen. Z.B. ein Stück 15x15mm großes L-Profil genommen und in eine Außenkante eine Kerbe gefeilt. Das L-Profil wird auf eine Kante des Quadratrohrs aufgelegt und der Körner in der Kerbe angesetzt.
Braucht wahrscheinlich 2-3 Tests, bis die Kerbe genau die richtige Tiefe hat.
 
Ich finde das gut die erste Schablone mache ich mir zum Anzeichnen und deine Körnerschablone mit der Kerbe kann ich dann genau an der markierten Stelle verwenden. In der Kerbe sehe ich genau den Filzstiftpunkt.
 
Jetzt wo ich schon fest am Bohren der Löcher bin schweifen meine Gedanken vorwärst auf noch eine ungelöste Frage:

Wie montiere ich das im Plan vorgeschlagene Tretlager mit Mindestlänge 127,5 mm und Stahlhülse nicht Aluminium oder Plastik ?

Diese Hülse wird links und rechts von zwei 3 mm dicken Alu Platten gestützt. Der Plan schlägt in den Platten 34 mm Durchmesser Löcher vor mit dem Zusatz dass der Durchmesser genau gleich den Endekappen des Tretlagers sein muss. Der Abstand zwischen den Aluplatten ist 69 mm. Das heisst möglichst weit an der rechten Seite der 69 mm soll der Zahnkranz ( Crankset 33 T ) montiert werden.

Bitte um Antworten von XYZ oneseater Erbauern wenn sie es laut Plan gebaut haben und von allen anderen erfahrenen Velomobil Bastlern hier im Forum die Ahnung von Tretlagern Kurbeln und Zahnkranz haben.

Mich macht stutzig dass die meisten Tretlager 68 mm breit sind ? Stecke ich es auf eine 130 mm lange Achse und in ein 127,5 mm langes Rohr und lasse aussen einen Zahnkranz ( T33 crankset ) an der richtigen Stelle anschweissen und schraube links und rechts eine Kurbel dran ?
 
Du haust gerade ein paar Sachen durcheinander:
ist eine gängige Einbaubreite, so breit ist also das Tretlagergehäuse im Rahmen, in das das Patronenlager eingeschraubt wird.
Tretlager mit Mindestlänge 127,5 mm
Das bezeichnet die Achslänge, 127,5mm ist ebenfalls eine Standardgröße.
Schau mal hier, da gibts eine Zeichnung.


Der Plan schlägt in den Platten 34 mm Durchmesser Löcher vor mit dem Zusatz dass der Durchmesser genau gleich den Endekappen des Tretlagers sein muss.
Die Löcher müssen den gleichen Durchmesser wie das Gewinde der Lagerschalen haben.
Beim häufig verwendeten BSA-Gewinde sind das 34,8mm.


Stecke ich es auf eine 130 mm lange Achse und in ein 127,5 mm langes Rohr und lasse aussen einen Zahnkranz ( T33 crankset ) an der richtigen Stelle anschweissen und schraube links und rechts eine Kurbel dran ?
Auf garkeinen Fall.

Hast Du schon die Kurbel mit Kettenrad ausgesucht oder gekauft? Damit kann man den Rest bestimmen.
 
BSA Tretlagergehäuse gibt es z.B. hier bei Pedalkraft. Relativ weit unten auf der Seite kommt ein Bild plus Beschreibung:

1657084953298.png

Mein Gehäuse hat einen Außendurchmesser von 39 mm.


In dieses Gehäuse wird das z.B. o.g. Patronenlager geschraubt. Dafür benötigt man ein zum Patronenlager passendes Einschraubwerkzeug.

Am Rahmen soll das Gehäuse (mit eingeschraubten Patronenlager) über die beiden Platten (FR_4b) sowie gegen "Rausrutschen" nach links und rechts über die kleineren "Deckelplatten" (FR_4c) montiert werden:

1657084628455.png

Wenn jetzt der Außendurchmesser des Gehäuses z.B. 39 mm beträgt (du musst deins nachmessen !) dann muss die in der Zeichnung (FR_4b) genannte Bohrung von 34 mm eben geändert werden auf hier 39 mm (oder dein Messergebnis).

1657085215506.png

Die Positionen der vier Bohrungen, um die Deckelplatten (FR_4c) auf die großen Platten (FR_4b) zu fixieren, sind anschließend ggf. auch anzupassen.

Ich selber habe es so nie gebaut.

Viel Erfolg beim Bohren - zeig mal Bilder ;-)
 
Danke Zimt und Trikelike, es wird mir schon Einiges klarer.
Leider noch nicht alles.
Wie lang ist so ein Tretlagergehäuse 70 mm ?
Du hast meinen Plan auch zur Verfügung und mir sehr gut erklärt dass das Ganze zwischen den Platten ist und in den genau passenden Löchern aufliegt und aussen mit den kleineren Platten drinnen gehalten wird.
Wie bringe ich das 33T Kettenrad nun zur Kettenlinie die ja irgendwo zwischen den beiden Platten ziemlich rechts sein soll damit die Kette gerade zum Hinterrad Ritzel führt ?
Habe beim Suchen nach Kurbel und Kettenrad auch etwas über 49 mm Kettenlinie gelesen.
Heisst das die Kettenlinie muß 49 mm von der linken Platte sein ?
Meine Unwissenheit hört nie auf !
 
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