Vorstellung neues Mitglied / Umbau meines HP Scorpion zum Pedelec

[slartibartfass]

Hallo zusammen,
nachdem ich mir Anfang Juni den lang gehegten Traum vom eigenen Trike erfüllt habe und auch schon eine ganze Weile Stammgast hier bin,
möchte ich Euch heute mein elektrifiziertes HP Scorpion (1.Gen.) präsentieren. Fertig ist es zwar noch nicht und das ein oder andere wurde erstmal
improvisiert, dafür – denke ich zumindest – ist es ansatzweise vorzeigbar und ein gelungener Pedelec-Umbau.


Ein holpriger Start..
Nach langer Suche hatte ich das Glück ein HP Scorpion zu einem annehmbaren Preis zu ergattern.
Das gute Stück stammt aus 2007, war aus erster Hand und hatte gerade einmal knapp über 3000 Km auf dem Tacho.. Aufgrund der Entfernung zum Verkäufer musste ich auf einen Versand per Spedition zurückgreifen, was sich – wie sich im weiteren Verlauf herausstellen sollte – ein totaler griff ins Klo war.. Nach schier endlosen 14 Tagen kam das Trike endlich an. Nach entfernen der Verpackung musste ich dann auch noch feststellen dass sich das Liegerad einen Versandschaden zugezogen hatte! Sitz beschädigt und eine der Felgen samt der Bremsscheibe komplett verzogen.. Nichts mit drauf sitzen und losfahren! Nach endlosen Diskussionen mit der Spedition und dessen Versicherung – die alle Schuld von sich gewiesen haben (trotz Nachweis dass sich das Bike vor Versand in einem unbeschädigtem Zustand befand) – vergingen fast 2 Monate bis wir dann endlich einen lächerlich anmutenden Vergleich vereinbart hatten.. Nun ging es schon schwer auf September zu bis ich das Bike wieder fahrbereit hatte und quasi im Eilverfahren noch zum E-Bike umgebaut hatte.

Der Umbau zum E-Bike..
Nachdem ich im Zuge der Behebung des Versandschadens ohnehin schon fast das komplett Trike zerlegen musste, dachte ich mir; jetzt lass ich es beim E-Bike Umbau auch noch „krachen“. Vor Allem weil ich die Vorstellung alle Kabel außen am Rahmen zu fixieren und das Display samt fest verbundenem Bedienteil am Lenker zu montieren - wenig ansprechend fand, ereilte mich schnell der tollkühne Entschluss alle Kabel innerhalb des Rahmens zu Verlegen. Auch wenn das zwangsläufig bedeutete dass ich alle Kabel des nagelneuen Bafang BBS01B abzwicken und neu verlöten muss. Letztlich war das auch der Einzige Weg die Positionierung der Hardware nach meinen Vorstellungen zu gestalten. Kein einfaches Vorhaben – aber wie mein Umbau demonstriert – machbar! Und ja, ich weiß dass HP von solchen Tretlager-Nachrüstungen abrät. Da jedoch einige Scorpions so rumfahren und auch bei HP (zumindest für die neueren Modelle) solche Umbauten zu haben sind, dachte ich mir ich lasse es einfach mal auf den Versuch ankommen.

Die Akku-Halterung,
habe ich mir aus einem alten Tor-Beschlag und zwei Winkeln gebaut. Aus einem Stück Blech und etwas Alcantara habe ich mir dann noch eine passende Handyhalterung gebastelt.

Der / die Koffer (ausstehendes Projekt),
ist momentan nur improvisiert direkt an der Schwinge montiert.
Im kommenden Frühjahr möchte ich mir dann eine vernünftige Aufnahme für die Koffer zusammenschweißen, Welche dann - wie der original Gepäckträger von HP - am Rahmen befestigt wird.

Frontverkleidung & Schutzbleche (ausstehendes Projekt)..
sind spätestens seit meiner letzten Regenfahrt die ersehnten „Must-Haves“ X)
Die „Nose“ Frontverkleidung finde ich ganz ansprechend. Wie ich auf der Seite des Herstellers gesehen habe, bieten die auch die passenden Schutzbleche an (Mud 1.2). Könnte ich mir gut an meinem Scorpion vorstellen, leider gibt das mein Budget momentan aber nicht mehr her..
Falls das zufällig jemand gebraucht rumliegen hat, hätte ich da großes Interesse daran

Mein bisheriges Fazit.. (nach bis jetzt knapp 500km)
Ein Traum auf drei Rädern. Möchte das Bike wirklich nicht mehr missen. Einzig die originale Softwareeinstellung von Bafang war ein totaler Krampf. Nach ein paar Modifikationen der Software ist jetzt aber auch der Antrieb so wie ich ihn haben möchte.


Freue mich über Feedback, Verbesserungsvorschläge und Tipps

 

[windwärts]

wie ist denn die handyhalterung fixiert ?
da wo die kabel rauskommen, bei der schwinge hinten, wirst du bei gehsteigen so aufsetzen, orginal höhe, setzte ich schon auf.
ja, ich fahre gesteige hoch und viel öffter wieder runter.
.... eventuel im titel ergähnzen, welches scorpion model es genau ist.

 

[slartibartfass]

wie ist denn die handyhalterung fixiert ?
da wo die kabel rauskommen, bei der schwinge hinten, wirst du bei gehsteigen so aufsetzen, orginal höhe, setzte ich schon auf.
ja, ich fahre gesteige hoch und viel öffter wieder runter.
.... eventuel im titel ergähnzen, welches scorpion model es genau ist.

Im Grunde das gleiche Prinzip wie bei den Schutzblechaufnahmen von HP, also unter der Ahead-Kappe geklemmt. Anbei noch ein Bild von der Rückseite. Wegen einem evtl. Aufsitzen habe ich mir natürlich auch einen Kopf gemacht, darum habe ich die Kabel sicherheitshalber nochmal zusätzlich unter das graue Blech gepackt, wobei - wie im Originalzustand - eigentlich nur die Schrauben der Zugklemmen ggf. Bodenkotakt haben. Bis jetzt hatte ich zumindest noch keine Probleme (fahre gelegentlich auch mal eine hohe Bordsteinkante runter). Vll. liegt es aber auch an der hart eingestellten Federung?!

 

[Jake]

Sehr gelungen bisher!

Als Frontverkleidung würde ich eher so etwas nehmen:

TerraCycle Windwrap WGX mit WINTR Mount (gibts im Iclettashop) für knapp 600 und sieht nicht ganz so "penös" aus
und läßt sich leicht an und abbauen auch zum Transport.

ist natürlich auch Geschmacksache! Trage mich selber mit dem Gedanken an meinem fs 20 einen Tongsheng TSDZ 2 Motor zu installieren....

 

[Suncat]

Hallo ? Leider finde ich deinen Vornamen nicht. Schade ist dann immer schlecht mit dem Anreden.
Sieht gut aus dein Trike und dein Motoreinbau ist wie angegossen Klasse!
Ist die Drehmomentstütze selbstgebaut oder kann man die so kaufen? Ich baue selber gerade einen Bafang BBS01B an mein Mungo Sport und bei mir ist nur die kurze Stütze dabei, die am Tretlager verschraubt ist.
Welche Einstellungen hast du denn geändert? Hast du da bitte ein paar Bilder von deinen Einstellungen ? ( Bitte den Max. Strom abdecken, nicht das es Ärger gibt Danke.

Gruß Achim

 

[slartibartfass]

Sehr gelungen bisher!

Als Frontverkleidung würde ich eher so etwas nehmen:

TerraCycle Windwrap WGX mit WINTR Mount (gibts im Iclettashop) für knapp 600 und sieht nicht ganz so "penös" aus
und läßt sich leicht an und abbauen auch zum Transport.

ist natürlich auch Geschmacksache! Trage mich selber mit dem Gedanken an meinem fs 20 einen Tongsheng TSDZ 2 Motor zu installieren....

Danke Jake.. Wenn es eine Scheibe werden sollte - dann wäre das vermutlich auch meine Wahl! Die gefällt mir zumindest besser als die Streamer. Andererseits finde ich die Nose so ansprechend weil es mit ihr optisch mehr in Richtung Velomobil geht. Was soll denn "penös" bedeuten ?!

Ich glaube mit dem Tongsheng macht man auch nichts falsch. Hier oder im Pedelec Forum hat jemand einen umfassenden Erfahrungsbericht zu dem TSDZ verfasst und direkte Vergleiche zum BBS gezogen, das hat mir den Motor seinerzeit etwas madig gemacht. Etwas lauter sollen sie sein als die BBS und wenn ich mich richtig erinnere auch etwas störanfälliger. Was verleitet Dich zu der Wahl?

Hallo ? Leider finde ich deinen Vornamen nicht. Schade ist dann immer schlecht mit dem Anreden.
Sieht gut aus dein Trike und dein Motoreinbau ist wie angegossen Klasse!
Ist die Drehmomentstütze selbstgebaut oder kann man die so kaufen? Ich baue selber gerade einen Bafang BBS01B an mein Mungo Sport und bei mir ist nur die kurze Stütze dabei, die am Tretlager verschraubt ist.
Welche Einstellungen hast du denn geändert? Hast du da bitte ein paar Bilder von deinen Einstellungen ? ( Bitte den Max. Strom abdecken, nicht das es Ärger gibt Danke.

Gruß Achim

Danke Achim, ich bin der Stefan.. Die Drehmomentstütze habe ich von Akkurad, die Verlängerung zwischen Motor und Schelle habe ich selbst gebaut - damit ich am Geräteträger vorbei komme. Falls Interesse besteht, ich habe noch eine 2. etwas kürzere Montageplatte für den Motor rumliegen, dann musst Du ggf. nur die Rohrschelle kaufen.

Was die Motor-Settings angeht; Screenshots kann ich leider momentan keine machen, da der Laptop auf dem ich die Software laufen hatte den Geist aufgegeben hat :/ Am Strom habe ich ohnehin nichts verändert Die originalen 15a reichen mir vollkommen aus (Soll auch legal bleiben) ! Habe mir sogar schon überlegt ob ich - zugunsten der Reichweite - den Strom noch etwas runter schraube.
Verändert habe ich hauptsächlich die neun PAS-Stufen: Speedlimit in allen Stufen auf 100% und dann das Current-Limit, abgestuft von 20% in Stufe 1 bis hoch auf 100% in Stufe 9, einfach um die Leistung prozentual abrufen zu können statt bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit.

Ansonsten habe ich den Motor noch etwas bissiger eingestellt und das Ansprech - / Abschaltverhalten geändert. Wenn ich mich richtig erinnere war das der Wert "Start-Current" den ich ganz leicht angehoben habe (hier wirklich Vorsicht walten lassen 2-3% machen schon einen großen Unterschied) und dann gibt es im Programm noch die Einstellung wie viel Magnete den Tretlager-Sensor passieren müssen (sorry - keine Ahnung wie der sich nennt) bis der Motor anspricht, welchen ich - ich glaube auf 2 statt 4 - reduziert habe.. Weiter darf man - meines Wissens - mit diesem Wert man auch nicht runter! Die "Stop-Verzögerung" - die in der Programmierung mit Millisekunden anzugeben sind - habe ich auch reduziert, da es mich unheimlich gestört hat, dass der Motor ständig nachgeschoben hat wenn man mit dem pedalieren eigentlich längst aufgehört hat. Das ist besonders dann ärgerlich wenn am Berg schalten muss und keine Unterbrechersensoren in den Schaltzügen verbaut hat. Mit etwas Übung brauch man die "Shift-Sensors" nicht unbedingt, habe trotzdem 2 in meiner Schaltung verbaut

Das Ergebnis, der Motor war nicht wieder zu erkennen! Im positivsten Sinne versteht sich..

 

[Suncat]

Hallo Stefan,
Danke für die schnelle Antwort und deinen Namen
Danke auch für das Angebot mit dem Halter, werde bei Bedarf darauf zurück kommen. Denke ich werde den Motor erstmal fertig montieren und dann probefahren, sollte mir die original Einstellung nicht gefallen, hab ich ein Programmierkabel mitbestellt.
Den 15 A Max. Strom werde ich auch nicht ändern, hatte zuerst überlegt die 350Watt (18A) Version zu bestellen, denke aber das es über kurz oder lang zu Kontrollen kommen wird und da möchte ich keinen Stress haben. 250Watt reichen auch vollkommen, hab das am normalen Fahrrad mit dem G-Boost System schon probiert, das geht mit 250Watt so gut voran, einfach Super. Wünsche dir /euch noch einen schönen Feiertag.

 

[slartibartfass]

Nichts zu danken Achim. Lass mich dann gerne noch wissen wie Du die original Programmierung findest.. Aus meiner Sicht und nachdem ich den Unterschied nun kenne, kann ich nur jedem empfehlen die Software anzupassen! Ist wirklich ein unterschied wie Tag und Nacht. Übrigens, so wie ich das mitbekommen habe sind die BBS01 250 und 350w Versionen ein und der selbe Motor (auch vom Controller her). Der einzige Unterschied, die 350w Version ist ab Werk mit 18A programmiert und eben anders gelabelt Persönlich kann ich Dir jedenfalls versichern dass Dir auch die 250w völlig ausreichen werden! Und das sagt Dir einer der über 100Kg auf die Wage bringt und auf der Schwäbischen Alb wohnt. Hatte bis jetzt an keinem Berg das Gefühl untermotorisiert zu sein. Dir auch noch einen schönen Feiertag

 

[TitanWolf]

Hi Stefan, schönes Projekt von dir.

Kein einfaches Vorhaben – aber wie mein Umbau demonstriert – machbar!

Hehe, das kommt mir doch bekannt vor..
Tillerlenkung forderte auch einiges an Leitungen..

Aus meiner Sicht und nachdem ich den Unterschied nun kenne, kann ich nur jedem empfehlen die Software anzupassen! Ist wirklich ein unterschied wie Tag und Nacht. Übrigens, so wie ich das mitbekommen habe sind die BBS01 250 und 350w Versionen ein und der selbe Motor (auch vom Controller her). Der einzige Unterschied, die 350w Version ist ab Werk mit 18A programmiert und eben anders gelabelt

Die Standardprogrammierung der BBS-Kits ist ein Graus - war eine gute Entscheidung, diese anzupassen.

Mit richtiger Programmierung lässt sich viel mehr daraus holen. Verbrauch sinkt gar.

Bzgl. Unterschied: Jain, es gibt 250W Versionen, welche ein stromseitiges hardlimit drin haben und nicht höher programmiert werden können (wird einfach ignoriert und zurückgesetzt). Und welche, die frei programmierbar sind bis 20A. Glückssache..

 

[slartibartfass]

Hi Stefan, schönes Projekt von dir.


Hehe, das kommt mir doch bekannt vor..


Die Standardprogrammierung der BBS-Kits ist ein Graus - war eine gute Entscheidung, diese anzupassen.

Mit richtiger Programmierung lässt sich viel mehr daraus holen. Verbrauch sinkt gar.

Bzgl. Unterschied: Jain, es gibt 250W Versionen, welche ein stromseitiges hardlimit drin haben und nicht höher programmiert werden können (wird einfach ignoriert und zurückgesetzt). Und welche, die frei programmierbar sind bis 20A. Glückssache..

Danke TitanWolf, im Gegensatz zu der Lösung an "VeLoni" stinkt meine Kabelführung aber voll ab! Hut ab! Wurde der Ausleger von VeLoni verstärkt damit die großen Bohrungen für die Kabel gesetzt werden können, sehe ich das richtig? Alle Kabel so zu "versenken" wäre mir auch lieber gewesen als die Kabelenden unter die Abdeckungen zu packen.. Nur wollte ich die original Bohrungen - der Rahmenstatik wegen - möglichst nicht vergrößern.. Musste aber letztlich doch noch die Löcher ein My mit der Feile vergrößern damit alles durch passt.. War echt ein Alptraum bis ich die Kabellage endlich im Rahmen hatte.. Ursprünglich sollte auch die Stromleitung meiner Batterie mit einer Litze gezogen werden.. Die habe ich wegen dem größeren Querschnitt aber beim besten Willen nicht untergebracht! Deswegen habe ich im Lochbereich mit Massivdraht überbrückt.

Wie siehst Du das als Profi, hätte ich die bestehenden Löcher auch einfach 2-3mm aufbohren können?

Zu den Controllern; das mit dem Hardlimit hätte ich jetzt auch nicht gewusst, danke für den Hinweis.. Dachte mir die Hersteller machen sich das einfach und verbauen in beiden Modellen einfach die selben Controller.. Muss aber dazu sagen dass ich das auch noch nicht ausprobiert habe, sollte ich interessehalber fast mal testen. Springt der Wert sofort nach dem speichern zurück oder sieht man das erst nach dem nächsten Verbindungsaufbau?

Was den "Verbrauch" angeht habe ich keine besonderen Erfahrungen, bin höchstens 40 Km mit der Werkseinstellung gefahren und habe dann direkt umprogrammiert - da die Originalsettings wirklich ein kompletter "Krampf" sind.. Dafür dass ich einen 25ah Akku mein Eigen nenne und je nach Fahrweise ~ 80km Reichweite habe (in der "Ebene" fahre ich meist unter 40% Unterstützung und an Bergen mit max 80%), finde ich allerdings schon etwas enttäuschend (Bei uns im Schwabenland geht es allerdings auch ständig hoch und runter . Ärgere mich auch dass ich das nicht mit der Originaleinstellung getestet habe um einen Vergleich ziehen zu können.

 

[TitanWolf]

Hallo Stefan, danke - war ein Kundenprojekt mit Kooperationspartner (dieser für Mechanik zuständig, abgesehen von den notwendigen Anpassungen, Verstärkungen und Elektronikverschalungen nicht mein Aufgabenbereich).

Ja, Ausleger und Hauptrahmen wurden verstärkt. Letzteres durch mich mittels hartgelöteter Edelstahlbleche mit sanften Kantenübergängen, welche Sollbruchstellen an Bohrungsposition vermeiden. Der Ausleger ist aus Alu, aufgeschweißtes Blech verstärkt den Bereich um die Bohrungen großflächig.

Bei Bohrungen bis 6/7 mm in Alu oder 8 mm in CrMo-Stahl (an richtiger Position, versteht sich - nicht im hochbelasteten Bereich) sind die Verstärkungen nicht "notwendig", doch empfehlenswert. Es reduziert das Sollbruchstellenrisiko enorm, welches durch Bohrungen in wechsel- und spitzenlastgeplatzen Komponenten entsteht.

Die finalen Bohrungen im Tretausleger betrugen ca. 10-12 mm im Durchmesser plus ordentliche Anfasung auf beiden Seiten, ohne Verstärkungen extrem riskant.

Springt der Wert sofort nach dem speichern zurück oder sieht man das erst nach dem nächsten Verbindungsaufbau?

In den meisten Fällen gibt der Controller dann das niedrigere Limit zurück (und viele Programmiertools zeigen dir an, dass der Wert zu hoch ist, wenn du ihn versuchst zu flashen). In einigen wenigen Fällen speichert er zwar erfolgreich, der Wert wird jedoch nicht übernommen. Der alte Wert bleibt weiterhin aktiv und wird bei erneutem Auslesen des Controllers auch wieder angezeigt.

Dafür dass ich einen 25ah Akku mein Eigen nenne und je nach Fahrweise ~ 80km Reichweite habe (in der "Ebene" fahre ich meist unter 40% Unterstützung und an Bergen mit max 80%), finde ich allerdings schon etwas enttäuschend (Bei uns im Schwabenland geht es allerdings auch ständig hoch und runter .

Oh, das ist wirklich ein hoher Verbrauch, hrm. Willst du evtl. ausprobieren, eine nur gering unterstützende Stufe zu programmieren, welche kontinuierlich 100-150W bspw. beisteuert - und diese versuchen, im Flachland großteils einzusetzen?

Problemlos auch später noch Schritt für Schritt konfigurierfähig, um dich selbst daran zu adaptieren, falls gewünscht. Ich gehe davon aus, dass der Motor aktuell mit recht hohem Strom läuft, welcher für einen Teil deiner Nutzung zu hoch ist - und somit die Effizienz drückt (mehr Abwärme, heißere Wicklungen, ..).

Grüße sendet
Wolf

 

[slartibartfass]

Ja, Ausleger und Hauptrahmen wurden verstärkt. Letzteres durch mich mittels hartgelöteter Edelstahlbleche mit sanften Kantenübergängen, welche Sollbruchstellen an Bohrungsposition vermeiden. Der Ausleger ist aus Alu, aufgeschweißtes Blech verstärkt den Bereich um die Bohrungen großflächig.

Wirklich eine feine Sache! Ich glaube wenn ich je wieder so ein Projekt in Angriff nehme werde ich das auch so machen, respektive verstärken lassen und größere Bohrungen setzen.

Bei Bohrungen bis 6/7 mm in Alu oder 8 mm in CrMo-Stahl (an richtiger Position, versteht sich - nicht im hochbelasteten Bereich) sind die Verstärkungen nicht "notwendig", doch empfehlenswert. Es reduziert das Sollbruchstellenrisiko enorm, welches durch Bohrungen in wechsel- und spitzenlastgeplatzen Komponenten entsteht. Die finalen Bohrungen im Tretausleger betrugen ca. 10-12 mm im Durchmesser plus ordentliche Anfasung auf beiden Seiten, ohne Verstärkungen extrem riskant.

Nach so einer Antwort hatte ich seinerzeit lange erfolglos gesucht, vielen Dank Wolf! Ich glaube da ich hätte ich sicher noch etwas "Luft" gehabt die Original-Bohrungen zu vergrößern. Naja jetzt sind die Löcher schon "gestopft" - da würde nicht mal mehr ein Haar durch passen

Oh, das ist wirklich ein hoher Verbrauch, hrm. Willst du evtl. ausprobieren, eine nur gering unterstützende Stufe zu programmieren, welche kontinuierlich 100-150W bspw. beisteuert - und diese versuchen, im Flachland großteils einzusetzen?
Problemlos auch später noch Schritt für Schritt konfigurierfähig, um dich selbst daran zu adaptieren, falls gewünscht. Ich gehe davon aus, dass der Motor aktuell mit recht hohem Strom läuft, welcher für einen Teil deiner Nutzung zu hoch ist - und somit die Effizienz drückt (mehr Abwärme, heißere Wicklungen, ..).

Grüße sendet
Wolf

Mach mich nicht schwach! Jetzt habe ich mir die letzten Monate fleißig eingeredet dass der Verbrauch wohl schon gerechtfertigt sein wird )
Bringe ja schließlich über 100kg auf die Wage und quasi alle 1,5km geht es irgendwo einen Berg hoch. Ist ja allgemein auch schwierig da einen wirklichen Richtwert zu finden. Ganz naiv habe ich auch mal den Reichweitenrechner von Bosch benutzt. Dreiräder führen die zwar nicht, dafür habe ich mal ein Cargobike als Platzhalter genommen und alle möglichen Variationen durchgespielt.. Hier kam ich auch immer irgendwo zwischen 60 -100km Reichweite an.. Das hat mich etwas getröstet. Werde aber kommendes Frühjahr nochmal versuchen meine Konfiguration zu verbessern.
Korrigier mich auch wenn ich falsch liege - aber letztlich habe ich doch bereits Fahrstufen in denen der Motor nicht mehr als 100W (250w : 100% x 40%) zusteuern dürfte. Mein Verdacht lag da bislang eher beim Wert Start-Current, also dem Anlaufstrom, den ich der "Bissigkeit" wegen etwas erhöht hatte.

Beste Grüße Stefan

 

[TitanWolf]

Hallo Stefan,

Nach so einer Antwort hatte ich seinerzeit lange erfolglos gesucht, vielen Dank Wolf!

kein Problem, eine ganze Reihe von Trikes erhielten Innenverlegungen seit 2015 spendiert - richtig positioniert & dimensioniert gibt es keinen Grund zur Sorge. Sofern der Hauptrahmen entlackt ist (oder wird), innen keine Oxid- und Schmutzreste anhaften, sind Verstärkungen schnell durchgeführt.

Mach mich nicht schwach! Jetzt habe ich mir die letzten Monate fleißig eingeredet dass der Verbrauch wohl schon gerechtfertigt sein wird )
Bringe ja schließlich über 100kg auf die Wage und quasi alle 1,5km geht es irgendwo einen Berg hoch.

Bei diesen Konditionen liest sich dein Verbrauch nicht extrem, das stimmt. Berg-Talfahrt im Wechsel kostet Körner (oder Akkuladestand).

Korrigier mich auch wenn ich falsch liege - aber letztlich habe ich doch bereits Fahrstufen in denen der Motor nicht mehr als 100W (250w : 100% x 40%) zusteuern dürfte. Mein Verdacht lag da bislang eher beim Wert Start-Current, also dem Anlaufstrom, den ich der "Bissigkeit" wegen etwas erhöht hatte.

Die Bafangkits haben keinen präzisen Strommesssensor, sondern arbeiten mit Standardshunts. In Abhängigkeit von Verlötung, Programmierung / Auswertung sind die Abweichungen des real anliegenden Stroms vs. Anzeigewerten beachtlich. Das erstreckt sich somit zwangsläufig auch auf die Leistungsanzeigen und die controllerseitige Präzision der Anwendung von programmierten Werten.

Die anliegenden Akkuströme sind oft 2-4 A höher als programmierte Werte, was natürlich zu deutlichem Mehrverbrauch gegenüber angezeigten und programmierten niedrigen Unterstützungsleistungen führt. Qualitätsproblem, jedoch ausnivellierfähig, wenn man darum weiß.

 

[slartibartfass]

Hallo Stefan,
kein Problem, eine ganze Reihe von Trikes erhielten Innenverlegungen seit 2015 spendiert - richtig positioniert & dimensioniert gibt es keinen Grund zur Sorge. Sofern der Hauptrahmen entlackt ist (oder wird), innen keine Oxid- und Schmutzreste anhaften, sind Verstärkungen schnell durchgeführt.

Für das nächste Projekt vorgemerkt Wie gesagt, die Originallöcher die von mir nur minimal aufgefeilt wurden - wovon das meiste nur Lack war - sind sicherlich kein Punkt an dem ich jetzt nacharbeiten müsste. Aber darf ich mal ganz direkt fragen wo eine solche Verstärkung (Vorne und hinten - inkl. Bohrung) anzusiedeln ist? Vll. interessiert es ja den ein oder anderen Mitleser.

Bei diesen Konditionen liest sich dein Verbrauch nicht extrem, das stimmt. Berg-Talfahrt im Wechsel kostet Körner (oder Akkuladestand).

War schon kurz davor den Akku aufzuschrauben um mal zu schauen was auf den Zellen steht oder ob das überhaupt die bestellten Samsung´s sind Man weiß ja nie was einem die Freunde auf Fernost unterjubeln wollen. Zu dem es sich auch um mein erstes E-Bike handelt und jegliche Erfahrungswerte fehlen. Naja, hätte auf der anderen Seite ja noch Platz für einen 2. Akku Meine Touren werden ja schließlich auch nicht kürzer.

Die Bafangkits haben keinen präzisen Strommesssensor, sondern arbeiten mit Standardshunts. In Abhängigkeit von Verlötung, Programmierung / Auswertung sind die Abweichungen des real anliegenden Stroms vs. Anzeigewerten beachtlich. Das erstreckt sich somit zwangsläufig auch auf die Leistungsanzeigen und die controllerseitige Präzision der Anwendung von programmierten Werten.

Gilt die Messung per Shunt allgemein hin nicht als relativ präzise? Bei allem was ich bis jetzt über Bafang weiß wird das wohl eher eine Software Sache sein - vermute ich zumindest mal. Die Akkustandsanzeige hat zumindest mal überhaupt keinen Wert. Mit der Voltanzeige (anstelle der prozentualen Anzeige) ist es einigermaßen zuverlässig.

Die anliegenden Akkuströme sind oft 2-4 A höher als programmierte Werte, was natürlich zu deutlichem Mehrverbrauch gegenüber angezeigten und programmierten niedrigen Unterstützungsleistungen führt. Qualitätsproblem, jedoch ausnivellierfähig, wenn man darum weiß..

Deine Aussage bezieht sich vermutlich nur auf die Programmierten Fahrtstufen im unteren Bereich, oder? Kann mir nicht wirklich vorstellen dass bspw. bei maximaler Unterstützung / 100% 2-4A mehr anliegen und der Controller den Motor dann mit 17-19A befeuert statt mit den max. eingestellten 15A.

Aber wir kommen mit unserer Unterhaltung - so spannend ich sie auch finde - langsam Off-Topic. Eine letzte Frage hätte ich aber noch in bezug auf deinen vorletzten Beitrag. Du Schreibst:

Willst du evtl. ausprobieren, eine nur gering unterstützende Stufe zu programmieren, welche kontinuierlich 100-150W bspw. beisteuert

Ich habe neun Fahrstufen programmiert - mal als Bsp. Stufe 1=20% Unterstützung, Stufe 2=30% Stufe3=40% usw. Naiv gerechnet, liefert der Motor in Fahrstufe 1 also (250w : 100% x 20%) 62,5W.. Gibt es irgendeine andere Mögl. die Stufen zu programmieren, außer über den prozentualen Wert - um so auf eine verlässlichere Rechnung/Wattangabe zu kommen?

Beste Grüße Stefan

 

[TitanWolf]

Hallo Stefan,

Aber darf ich mal ganz direkt fragen wo eine solche Verstärkung (Vorne und hinten - inkl. Bohrung) anzusiedeln ist? Vll. interessiert es ja den ein oder anderen Mitleser.

das kann ich mir vorstellen, ist allerdings sehr stark davon abhängig, was an welcher Stelle angebunden sein soll.
So wird eine Bohrung an der linken Seite nachteilig, wenn das montierte Modul auf rechter Seite angebunden werden soll. Von Bohrungen oben (leichter Regeneinlass) und unten (erste Wahl für Überlastrisse) ganz zu schweigen.

Das muss intelligent am jeweiligen Konzept abgewägt werden. Auch bzgl. der Lasteinleitungsrichtungen am Ausleger beispielsweise.

.. oder ob das überhaupt die bestellten Samsung´s sind ..

Mit dieser Befürchtung liegst du leider sehr oft richtig. Kann nicht schaden, das zu verifizieren..

Gilt die Messung per Shunt allgemein hin nicht als relativ präzise? Bei allem was ich bis jetzt über Bafang weiß wird das wohl eher eine Software Sache sein - vermute ich zumindest mal.

Controller und Displays werden von mehreren Unternehmen in China gefertigt. Die Bauteile zwar nach Vorgaben gewählt, allerdings nicht nach DE-Toleranzmaßstäben.

Dazu kommen buggy / "Schätzwert"bezogene Programmierungen.

Selbst die Originalprogrammierung, welche ich in Wissen um gute eigene Programmierungen als nicht sinngemäß fahrfähig bezeichne, scheint viele Nutzer nicht zu stören. Wieso sollten sie sich demnach an 10-15% Leistungswertabweichung stören? Das hat keine Relevanz für Reklamationen..

Deine Aussage bezieht sich vermutlich nur auf die Programmierten Fahrtstufen im unteren Bereich, oder? Kann mir nicht wirklich vorstellen dass bspw. bei maximaler Unterstützung / 100% 2-4A mehr anliegen und der Controller den Motor dann mit 17-19A befeuert statt mit den max. eingestellten 15A.

Nun, ich habe Messungen mit BBS02 durchgeführt, am Eingang ein Wattmeter.. ist zwar ein paar Jahre her, viel präziser waren die Angaben der letzten montierten und programmierten Bafangs allerdings nicht, das ist schon von ihrem Verhalten sowie der Steigungsbewältigungsgeschwindigkeit abzuschätzen.

Damals waren es gut 3,5A mehr bei einem BBS02 ohne jegliche Programmierungsänderung. ~1175 W angezeigter Peak, realistisch 1350W bei 14S.

Gibt es irgendeine andere Mögl. die Stufen zu programmieren, außer über den prozentualen Wert - um so auf eine verlässlichere Rechnung/Wattangabe zu kommen?

Uh.. indem du entweder die Prozentwerte deutlich niedriger ansetzt oder das Stromlimit reduzierst?

Präzise wird es erst, wenn du die Leistungsaufnahme jeder Stufe mit einem Wattmeter misst, dann kannst du sie prozentseitig so einstellen, dass sie exakt zum gewünschten Leistungsniveau passen. Bei Geschwindigkeit/Drehzahl X, versteht sich (langsam stampfen = ineffizient = alles unter 60-65er Kadenz verbrät mehr Leistung, als an der Kurbel ankommt und somit passt dein Limit nicht mehr zum gewünschten Vortrieb).

Jeder Controller variiert in Effizienz, dazu kommen bautechnische Unterschiede von BBS0X(A) und (B) Revisionen. Die Controllerprogrammierungseinstellungen sind grottig, die Werteprogrammierung weist mehrere fatale Bugs auf (welche bis zur Untauglichkeit der Motorunterstützung führen können).. Präzise ist anders.