Beim Mitlesen und ohne allzu viel verständnis von der Materie: den ACE-Tubus an Stelle der Feder auf ein altes DNM-Federbein oder einen neuen Billigstnachbau montieren? Würde das material durch die erweiterte Bohrung zu stark geschwächt? Was wäre im Zusammenspiel mit der bisherigen Dämpfung des Federbeins?
Wenn man einen Elastomer so verbauen könnte, dass die Öl-Dämpfung mit genutzt werden kann, wäre das natürlich möglich. Der ACE eignet sich duch die Bauform eher nicht. Ringe aus Elastomer wären denkbar, macht aber meiner Meinung nach kaum Sinn. Klar spart man das Gewicht der Feder, aber das Ziel wäre, die Dämpfung durch den Elastomer zu erreichen. Die von mir bisher getesteten, stärker gedämpften weisen leider eine zu starke Kälteempfindlichkeit auf und werden dann sehr hart. Darum blieben bisher bloß die mittel-gedämpften Elastomere. Das kann sich in der Zukunft natürlich auch mal ändern.
Genau das Problem - zufällige Dämpfung bringt nichts. Am DTswiss habe ich ein Einstellrädchen und wenn die Dämpfung nicht ziemlich exakt ist, gibt es beim Fahren Probleme. Drum bin ich auch mit den Elastomeren für das Hinterrad noch nicht zufrieden. Es bräuchte noch eine innere Führungsstange, die man z.B. als Rohr ausführt und innen mit 2 Dichtungen versieht - auch Luft wäre denkbar. 1 Dichtung, die außen liegt und rel leicht die Luft strömen lässt und ein Ventil (bestenfalls einstellbar), das das Rückströmen der Luft regelt und die Dämpfung macht. Dass das so einfach zu machen ist bezweifle ich, lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen.
Ich hatte letztens auch so eine Stelle wo das Hinterrad keine Haftung mehr hatte, aber das waren echt üble Löcher die ich sowieso nicht erwischen sollte, hat heftig gescheppert. Das bin ich aber vom Quest gewohnt und den DT-Swiss fand ich auch nicht optimal. Mir gefällt das mit den Elastomeren immer noch am besten!
Dann solltest Du das in diesem Faden vorstellen, denn hier geht es ja v.a. um die Lösung mit Elastomer im Gehäuse (Federbein u.ä.).
Klar ist immer irgendwo eine Grenze. Ich hätte sie nur möglichst da, wo ich sie noch nicht erlebe.
Solange Elastomer schlechter läuft als der Luftdämpfer, bleibt er nach den ersten Testfahrten bei mir NICHT im Einsatz.
Da ginge wohl ein Pneumatikzylinder, leider sind die oft schwer. Dafür gibt es Standardzubehör zum Filtern und Drosseln der Luftmenge. Filter müssen zum Staubschutz rein, eigentlich auch ab und an ein paar Tropfen Öl. Wird dann wirklich zu kompliziert.
Zu viel Dämpfung ist genauso schädlich, wie zu wenig. Das richtige ist da nicht leicht zu treffen. Drum funktioniert der DTswiss ja auch recht gut, weil einstellbar. @tüfti hatte mal nen interessanten Vorschlag mit einer Scheibe, die einen zu großen Durchmesser hat, in die eine Richtung schnell gleitet, aber eben nur langsamer wieder zurück. Allerdings würde ich vermuten, dass der Verschleiß hier rel. schnell zuschlägt. Elastomer pur bedeutet idR, dass man sich lange Zeit nicht um das Element kümmern muss.
Geht natürlich, habe ich auch schon erzählt bekommen, aber ist eben rel. aufwändig und muss möglicherweise in vielen kleinen Schritten angepasst werden. Klingt nach sehr viel Arbeit und passt dann nur für eine spezielle Art der Verbauung, weil andere Winkel und Längen vmtl wieder andere Abstimmungen benötigen werden.
So kompliziert ist das garnicht, der Dämpfer muss einfach nur "Umgeshimt" werden. Die Dämpfung erfolgt über einen Shimstack (mehrere gestapelte Passscheiben in 0,05-0,2mm Dicke). Diese decken einen Kolben mit Löchern in eine Richtung ab, lassen den Ölfluss also nur ein eine Richtung zu. Hier bedarf es eben dünneren Shims oder einen anderen Aufbau des Stapels, damit diese Shims schneller öffnen und mehr Öl durchlassen. Das kann man jetzt getrennt für Zug- und Druckstufe machen. Die Verstellung der Zugstufe über das Rädchen bestimmt nur zusätzlich wieviel Öl durch ein weiteres Loch fließt, welches von einer Nadel verschlossen wird.Geht natürlich, habe ich auch schon erzählt bekommen, aber ist eben rel. aufwändig und muss möglicherweise in vielen kleinen Schritten angepasst werden. Klingt nach sehr viel Arbeit und passt dann nur für eine spezielle Art der Verbauung, weil andere Winkel und Längen vmtl wieder andere Abstimmungen benötigen werden.
Mag sein, aber mir fehlt noch die richtige Ölsorte und -menge und das Verfahren zum Wiederbefüllen. Scheint noch kein Youtuber mit einem einfachen Fahrrad-Hydraulikdämpfer gemacht zu haben. Werde wohl mal selbst mit einem weiteren Dämpfer üben, bevor ich die umgebauten Dinger zerlege.
www.servicearchive.sram.com
Kleine Hydraulik-Einheiten (zb aus Powertools) befüllt man am besten untergetaucht im Ölbad, um sie luftfrei zu bekommen.
und nach deutlich mehr Öl als man im Dämpfer braucht. Bleibt noch die Frage, was es mit dem Kunststoffbecher auf sich hat, der bei einem zerlegten Dämpfer ganz unten im Zylinder lag. Er hat keine Spuren von der Nutzung als Anschlag, sitzt aber so saugend im Rohr, daß er eine Art Kolben darstellt. Keine Ahnung, wieviel Öl darunter sein muß und wie sich im Betrieb ein Gleichgewicht der beweglichen Teile einstellt. Ich kann nur vermuten, daß ich den auf einen Schluck Öl legen und mit der Kolbenstange mit den eigentlichen Ventilen daran nach unten drücken muß. Geht aber kaum, so gut wie der abdichtet. Eine Verbindung zur Kolbenstange hat er nicht.
Er eignet sich auch deshalb nicht, weil die normale Baureihe etwa 20%, die harte Baureihe etwa 35% absorbiert.
Das ist oft so, aber mamchmal sind die Teile trotzdem gut geeignet, weil zufällig auch leicht.
und, falls es denn passt, wäre der Aspekt des nicht-einstellen-könnens ein Vorteil: Weil nie verstellt und keep it simple.
