Das DF ist da

Servus,
warum nicht eine Klemme wie ich z.B: ultraleichte (3,2Gramm..) Sattelklemmen baue?
Geht auch prima um Ecken.. Zweigeteilt und an den Ecken getrennt sollte das prima gehen.
 

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Servus,
warum nicht eine Klemme wie ich z.B: ultraleichte (3,2Gramm..) Sattelklemmen baue?
Geht auch prima um Ecken.. Zweigeteilt und an den Ecken getrennt sollte das prima gehen.
Sieht elegand aus. Wenn man runde oder ovale Rohre hat.

Fällt dir ne Lösung ein, bei der nicht alle ihren Mast und Schlitten (oder wie heißt das, @Reinhard :)) tauschen müssen?

Die original Klammern bauen nominal 52mm breit, machen bei mir dicke Backen durchs Anziehen und da wirds knapp 54mm. Ob das so schmal sein muss, weiß ich nicht.

Der zu klemmende Vierkant ist 42 hoch und 44 breit.
 
gibt es da eine Empfehlung, mit wieviel Nm diese ungefähr angezogen werden sollten?

Ich meine, mal was von 7Nm gelesen zu haben, vielleicht im Questmanual.
Ich habe den Schlitten mit dieser Montagepaste für Carbonklemmungen versehen und dann mit dem Drehmoment angezogen. Nie was passiert auf 100Mm im VM, hab bei langen Touren aber Ersatz dabei
 
Bei mir hat es gerade auch die zweite Klemme erwischt. Wenig vetrauenerweckend. In der ganz alten Quest Anleitung habe ich ein Bild gefunden - da waren die Dinger noch aus Stahl. Kann mich erinnern solche auch noch im Mango und WAW gehabt zu haben. Die sind wahrscheinlich unkaputtbar.

uploadfromtaptalk1445706191123.JPG

[Doppelpost entsorgt ... - Reinhard -]
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
in der letzten Woche sind endlich ein paar lang erwartete Teile angekommen: ein 32er TA Podium Ritzel, dazu ein 26er und ein 21er von Marchisio und ein Satz TA-Kéops Zwischenringe für 10-fach Shimano. Damit habe ich meine Kasette auf 12-13-14-15-16-18-21-26-32-40 umgebaut:
IMG_20151031_194619.jpg
Vorher hatte ich da einen Schaltsprung von 30-40 (+33%), der war mir aber doch zu groß, da hatte ich am Berg oft nur die Wahl zwischen hohem Drehmoment oder Trittfrequenz aber nix dazwischen. Jetzt jetzt ist das ganze untenrum sehr gleichmäßig (25%,23%,24%,17%,13%) - außerdem war der 30-40er Sprung nur in Verbindung mit dem kleinen Kettenblatt (34er) schaltbar. Der jetzt auf 8 Zähne reduzierte Schaltsprung 32-40 tut dagegen klaglos (y). Hätte ich gar nicht erwartet, aber manchmal macht halt eine eigentlich kleine Veränderung den entscheidenden Unterschied :). Das 40er ist übrigens ein Hope REx, die übrigen Ritzel sind von Marchisio (wegen der freien Kombinierbarkeit...), nur leider hört die Auswahl bei Marchisio bei 30 Zähnen auf.
Das 32er TA Podium Ritzel ist aus Alu und für die Montage auf der letzen Position bei 11-fach vorgesehen. Es ist daher auf der Rückseite ca. 1,3mm tief ausgefräßt und für 10fach ein bischen zu dünn. Um das auszugleichen habe ich in die Vertiefung an der Rückseite 2 Spacer a 0,66 (TA Kéops 10fach) untergelegt, dazu auf der anderen Seite noch einen 0,22mm Spacer (auch TA Kéops 10fach), dann passt das Ritzel perfekt in die 10fach Kasette.

Zur Montage hab ich mir erst mal das neulich von mir beschriebene Kombinationswerkzeug zum Achsausbau angefertigt:

IMG_20151031_194632.jpg

Zutaten: 10er Schraube + langer 5er Inbus. Schraube mit 5,5mm durchbohrt, an die passende Stelle aufgeschoben und festgeschweißt. Anschließend den Schraubenkopf auf Maß abgeschliffen...
Jetzt fehlt nur noch ein schlaues Werkzeug zum Wiedereinfädeln des Freilaufs. Dieser Arbeitsschritt ist immer noch 'ein beständiger Quell der Freude' :mad:. Wie macht Ihr das? Ich krieg zwar die Achse locker durch Freilauf und Nabe geschoben, nur mag der Freilauf partout nicht in die Nabe reinflutschen. Ich dreh dann das Hinterrad so lange in Vorwärtsrichtung bis der Freilauf endlich reinflutscht - heute hat das aber locker mal wieder 10Minuten gedauert. Liegt im wesentlichen daran, dass ich bei noch nicht eingesetztem Freilauf die Hand beim besten Willen nicht hinter der Nabe in den Radkasten bekomme. Da fehlt mir noch der entscheidende Tipp.

.... und wie ich das grade so schreibe kommt mir doch die zündene Idee: Man schneide einen ca 5mm breiten Ring von einem 35er PCV-Abflussrohr ab. Der wird einmal geschlitzt, mit einer Schnur zum Demontieren versehen und vor Einsetzen des Hinterrades über die Klinken des Freilaufs gesteckt. Der Ring muss so breit sein, dass er die Klinken sicher unten halten kann, aber auch so dünn, dass die Sperrklinken weit genug vorstehen um nach Aufstecken der Nabe und Demontage des Rings nicht wieder aufzugehen. Dann kann man die Nabe die letzen mm ganz ohne Gewalt draufschieben.

Und weil ich schon mal am fotografieren war:

IMG_20151031_194650.jpg

hier sieht man die nachgerüstete Ladestandsanzeige. Das Teil läßt sich zwischen Spannungsanzeige und (nach typischer LiOn-Entladekurve geschätztem) Füllstand in % umschalten. Hatte ich schon im AW, hat sich da sehr bewährt. Hinten im Bild sieht man den aus zwei DF-Akkus neu zusammengestellten 3S2P-LiOn mit Balancer-anschluss und optimierter Kabellänge. Mit jetzt 4400mAh am Stück muss ich den Ladestand nicht mehr so genau im Auge behalten.

Morgen wird dann die Spur nachgemessen...

Gruß,

Nobbi
 

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Frage an @Nobbi :
Normalerweise ist das Schaltwerk bis zu einer Ritzelgröße Z34 ausgelegt.
Mußtest Du für das Z40 das Schaltwerk tiefer setzen?
 
Mußtest Du für das Z40 das Schaltwerk tiefer setzen?
Nein, es hat gereicht das Schaltwerk über die Anschlagsschraube (die, die sich am Ausfallende abstützt) recht tief einzustellen. Das Schaltwerk ist damit aber von seiner Kapazität her ausgereizt. Die Einstellung der Anschlagschraube bedingt eine tiefe Stellung des oberen Leitröllchens in allen(!) Gängen. Auf dem großen KB ist das Leitröllchen dann im Grunde genommen zu weit von den Ritzeln weg. Darunter leidet die Schaltperformance schon etwas. Ich muss in der Regel etwas überschalten und erst wenn der Gang gewechselt ist die Spannung vom Drehgriff nehmen. Auf dem kleinen KB flutscht alles wie es soll (Da ist das Leitröllchen ja näher dran). Das Leitröllchen über die Anschlagschraube näher ranstellen ist aber keine Option, sonst läßt sich das 40er auf dem kleinen KB nicht schalten. Die Lösung wäre ein zweiter Kettenspanner mit Seilzugbetätigung vorne im Leertrum, mit dem man den Kettenlängenunterschied bei Bedarf (auf dem kleinen KB) ausgleichen könnte. Dann könnte man auch z.B. ein SRAM XX1-Schaltwerk verbauen, dass eigentlich nur für ein einzelnes Kettenblatt entworfen ist, dafür aber auch riesige Schaltsprünge an der Kasette locker schaltet.
 
Das 32er TA Podium Ritzel ist aus Alu und für die Montage auf der letzen Position bei 11-fach vorgesehen. Es ist daher auf der Rückseite ca. 1,3mm tief ausgefräßt und für 10fach ein bischen zu dünn. Um das auszugleichen habe ich in die Vertiefung an der Rückseite 2 Spacer a 0,66 (TA Kéops 10fach) untergelegt, dazu auf der anderen Seite noch einen 0,22mm Spacer (auch TA Kéops 10fach), dann passt das Ritzel perfekt in die 10fach Kasette.

Ich habe ähnliches vor und mir ein 40er "e*thirteen Extended Range (EX) Cog Ritzel für Shimano 10-fach" bestellt. Es ist dafür vorgesehen, hinter eine 10-fach Shimano Kassette xx-34 gesteckt zu werden - auf Kosten eines kleineren Ritzels. Da auch das 34er Ritzel etwas nach innen überragt, gehe ich davon aus, dass ich für das 32er 1. 10f-Ritzel von TA keine zusätzliche Spacer brauche. Wunschabstufung ist dann 11-12-13-14-15-17-20-25-32-40, damit kann ich wie bisher mit 70/32 normal anfahren und brauche auch wenn's mehr und länger bergauf geht nicht aufs kleine 38er Kettenblatt, das ich derzeit mangels Umwerfer nicht erreiche.
Bin gespannt, ob sich das schalten lässt und werde berichten. Auf jeden Fall musste ich am 40er noch ein paar Nasen abfeilen, die in das 34er Shimano gegriffen hätten, beim 32er dann aber der Kette im Weg wären ...

Melde mich wieder, Hajo
 
38er hab ich nicht gefunden, 40 und 42 wird angeboten.
Willst wieder Gewicht von 2 Kettengliedern sparen ;-)
 
Habe heute eine zusammengestellte Kassette eingebaut, 11-12-13-14-15-17-20-25-32-40, 11 bis 25 von diversen Shimano Kassetten übriggeblieben, 32er Abschluss Ritzel TA Podium und 40er E*thirteen, zwischen den letzten beiden habe ich noch einen 1mm Spacerring gelegt, der 10f-Kassetten beiliegt.
Dann die Kette noch um 2 Glieder verlängert und ... es lässt sich gut schalten. Die B-Schraube zur Einstellung des Abstands von Leitrolle zu Ritzel habe ich grob etwas weiter reingedreht. Aber das es gleich gut funktioniert, nicht weiter variiert.
Kassette11-40.jpg t, der vielen
Eine kleine Hürde gab's noch, da die Kassette etwas dicker baut als die originale SRAM, schloss die Distanzhülse, die außen vor die Kassette kommt, genauso weit wie Abstand Lager zu SRAM-Abschlussschraube und das Rad war schwergängig. Die Shimano abschlussschraube aus Stahl baut dünner und damit funzt es dann auch.
Schalten bei Kette auf dem kleinen 38er Blatt vorne hab ich noch nicht ausprobiert, da ich noch keine Umwerferlösung habe und es bei der Bandbreite der Kassette wohl auch nicht bei Normaltouren brauche. Im Notfall kann man natürlich wenn Kette hinten auf einem großen Ritzel ist vorne per Hand oder Fuß umlegen...

Heute mit @leines_jk noch auf einer Runde in der Eifel getestet, passt!
 
I've been using the Praxis 11-40, I just changed the original 11-36 cassette and installed the Praxis and I did not have to make any adjustments. After I changed the two Ginko idlers to the Alligt, I had to adjust the b-screw on the rear derailleur for some reason but it is now working without any issues.
 
Wie geil ist das denn, hab ich nicht gemacht.
 

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Looking at your drawing I'm reminded that the size of the DF-XL is not on the ICB website as you can only see the dimension for the DF. Could you please provide the dimensions and maybe get them inserted on the website?
ICB Website schrieb:
Size L x B x G = 257x64x88cm, front wheels 67cm.
 
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