Blinker am DF geht nicht /Elektrospezis gefragt

Fritz

Fritz

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Die Blinklichter gehen nicht mehr. Am Blinkschalter kommt noch Strom an.
Der Flasher macht noch leiser als normal rhythmische Töne. Fühle es auch beim berühren.
Wie finde ich jetzt heraus was kaputt ist???

Wenn ich die Leitung hinter dem Anschluß vom Akku hin und her bewege, geht der Strom manchmal weg. Hatte vorher auch immer wieder Ausfall des Lichtes. Dachte an Kabelbruch und habe das Hauptstromkabel hinter dem Akkuanschluß VORSICHTIG hin und her bewegt. Licht ging an und aus. Immer weiter gekürzt. Es geht jetzt kaum noch aus. Verstehe ich nicht. Ob das Kabel insgesamt brüchig ist? Macht nicht den Eindruck. Komme nicht richtig weiter.
Früher fiel mir auf, dass der Blinker ohne geschaltet zu sein manchmal für kurze Zeit Geräusche abgab. Schneller als die normalen Blinkergeräusche. Das war schon lange nicht mehr.
Wackelkontakte? Irgendwelche Bauteile kaputt?
 

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Das hört sich an wie Pest und Cholera.
Pest: Wackelkontakt an der Stromversorgung. Ich musste auch schon zweimal den Stecker austauschen. War aber kein Lupine-System
Cholera: Blinkerrelais kaputt. Das passiert eben. Ist ein mechanisches Bauelement.

Ich würde einfach mal prüfen, ob die Nennspannung am Blinkerrelais anliegt. Wenn ja, und das Relais nicht schaltet, dann dürftest du den Übeltäter schon ziemlich nah eingegrenzt haben.

Ausfall der LED könnte man eigentlich ausschliessen, denn sonst würden nur die in reihegeschalteten Blinker nicht funktionieren.

Weiterhin viel Geduld bei der Suche

Beste Grüße vom Schlumpfkiller

Klaus
 
Gear7Lover schrieb:
12V System
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Ja 12 V
Am Schalter für den Blinker liegt ca. 2,5 V an. Eben ging der Blinker mal ein wenig. Verwunderung. Dann wechselt es zwischen ca. 0,4 und 1,6 V.
Am Flasher liegt 8 V an. Ist gerade die restliche Spannung des Akkus (von Titanwolf gemacht). Das bringt mich auf die Idee mal den Akku von @Stokerin zu testen. Baugleich.
Der hat volle Ladung und es geht. Lag wohl an der Spannung.
Verstehe trotzdem nicht, warum mein Licht noch ging. Vorne, hinten und das kleine Lämpchen innen.
 
Sofern die 8V Akkuladestand bei diesem Akku von mir nicht auf einen Defekt hinweisen, der Akku sich problemlos aufladen und dann erneut nutzen lässt, ist es gerade kein Akkuproblem.

8V ist die Untergrenze dessen, was bei 3S Verschaltung kurz vor dem Abschalten noch möglich ist. 7,5V das Minimum (welches Hersteller angeben - üblicherweise sind 2,7-2,8V pro Zelle min.), was allerdings nur ~2-3,5% weitere Kapazitätsentnahme zulässt, dafür die Akku-Lebensdauer-Ladezyklen um ~30%+ einbrechen lässt, wenn dauerhaft auf 2,5V pro Zelle entladen. Auch bricht die Spannung unter Last bei entladenem Akku stärker ein, worauf das BMS bei der Spannungslage direkt mit Abschalten reagiert.

Bloß: das hier beschriebene Problem deutet einfach darauf hin, dass der Flasher aka das Blinkrelais (welches nicht mechanisch wirkt, denn die Aufschrift spricht für ein Solid State Relais..) unter Mindestspannung betrieben wird.

Da SSRs / FETs auf eine zu stark limitierte Gate-Anbindung mit einer Reduktion der durchgeleiteten Stromstärke (und hierdurch durch einen Spannungseinbruch ausgangsseitig) reagieren, wundert mich das Verhalten nicht. Hatte selbst schon einige der günstigeren SSR-Blink"relais" gemessen und - obwohl die Hersteller teilweise "6V kompatibel" angeben - festgestellt, dass sie eine höhere Mindestspannung bedingen, um sauber zu schalten.

Viele Grüße
Wolf
 
Habe mittlerweile meine Erklärung gefunden. Die kleinen Goldstecker haben innen goldfarbene Stifte, welcher ineinander zu stecken sind. Ineinander gesteckt waren sie etwas lockerer als im DF von @Stokerin. Fachmännisch heißt dies wohl anders. Ich habe die inneren Stifte etwas aufgebogen mit einem dünnen Messer. Jetzt sitzen sie wieder besser in der Hülse und der Wackelkontakt ist weg. War wohl nichts mit dem Draht. Hätte ich mir einiges ersparen können. Mal sehen, ob es störungsfrei bleibt.
 
Hallo Fritz,
Fritz schrieb:
Die kleinen Goldstecker haben innen goldfarbene Stifte, welcher ineinander zu stecken sind. Ineinander gesteckt waren sie etwas lockerer als im DF von @Stokerin.
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super, dass du das bemerkt hast! (y) Dann lag am Akku selbst noch eine höhere Spannung als die genannten 8V an?

Die Goldkontaktstecker lassen sich (wie du es gemacht hast) mit einer scharfen Klinge etwas auseinanderbiegen, das klappt ca. 5-6 mal, dann tendieren sie zum Abbrechen. Wenn dies einem Kunden passieren sollte, würde ich ihm selbstverständlich einen neuen Steckverbinder anlöten. Allerdings "setzen" sich die Kontaktflächen erst nach längerer Nutzung und unter stärkeren Relativbewegungen der Zuleitungen zueinander.

Auch, wenn beide Seiten des Steckverbinders nahtlos ineinander greifen und sich gegenseitig stabilisieren (das Kunststoffgehäuse), kommt es doch durch die Relativbewegungen der Akku- und der Verbraucherzuleitung vereinzelt zum "Setzen" der Kontaktflächen gen Mittelpunkt, was den Kontakt verschlechtert. Eine Möglichkeit, dies zu reduzieren besteht bspw. mittels einer geringfügigen Fixierung der Zuleitungen.

Viele Grüße
Wolf
 
Blinker funktionieren nur auf rechter Seite, links weder vorne noch hinten... Kabel?
Denn meine Logik sagt, falls Relais (Blinkergeber) kaputt sollten rechts & links nicht leuchten.

panicmechanic schrieb:
Schau auch mal auf das Kabel im Kettenkanal. Wenn schlecht verlegt, kann es beschädigt sein.
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Noch nicht gemacht, wird nachgeholt.
 
Cars10 schrieb:
rechts blinkt, aber links nicht. Weder vorne noch hinten... :unsure:
Sollte nicht zumindest vorne blinken? Oder ist das doch ein Kreis?
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Lass' mich überlegen. Du hast hinten keine Kellermänner, oder?
Kann sein, dass das früher mal eine 4-LED-Serienschaltung mit Widerstand war. Dann würde in der Tat der Ausfall einer LED oder eines Kontaktes/Kabels zum Ausfall der ganzen Anlage führen...

Ich meine(!) dann geht es vom Blinkrelais/Blinkerschalter zuerst nach vorne, dann wieder zur Brücke und von da nach hinten, wo dann die LEDs gegen Masse geschaltet sind.

Dann bleibt wohl nichts, als das stückweise zu untersuchen.
Vorgehen wäre z. B. wie folgt:
1. Blinkrelais brücken, so dass Du Dauerleuchten hast (aufpassen mit Masseleitung - die weglassen, falls vorhanden, sonst Kurzschluss!)
2. die funktionierende Seite testen - die sollte einfach leuchten
3. dann die fehlerhafte Seite schalten und jetzt systematisch prüfen:
- Du nimmst einen Abschnitt (z. B. die vordere Schleife durch beide LEDs) unter das Multimeter - Einstellung "Spannung". Liegt da die Bordspannung an, ist dort der defekt. Ein funktionierender Teil sollte eine sehr niedrige Spannung anzeigen, da er leitet.
Entweder mit den Spitzen die Kabel anpieksen, oder versuchen, eine blanke Stelle/Klemme zu finden, wo Du ran kannst.
Du kannst auch einzelne LEDs, wenn Du es auf eine einzelne LED eingeschränkt hast kurz(!) brücken - dann sollte der Rest leuchten.
Aber wirklich nur kurz, weil dann ein leicht höherer Strom durch die anderen fließt.
Die LED wäre dann zu tauschen.
Oder Du findest einen Kabelbruch oder eine defekte Lötstelle - dann einfach flicken.

Viel Spaß beim Klettern!

Am besten das DF aufgebockt auf die Seite legen, so dass Du sitzend mit abgewinkeltem Oberkörper reinschlüpfen und hantieren kannst.
Gebückt mit Kopf nach unten ist das Hölle!

PS: Hier ist das Schaltschema der alten DFs: http://www.velomobiel.nl/handleidingen/9.0_Electrisch_schema_12V_2014web.pdf - bzw. war ja Standard in fast allen VMs (Quest etc...)
Du siehst, wie es vom Tiller erst nach vorne, dann wieder zurück nach hinten geht. In einer Reihe durch alle LEDs.
Hier sind scheinbar KSQ verbaut, früher waren da aber auch Widerstände, meine ich.
Zentraler Verteilungspunkt müsste unten an der Umlenkrolle unter dem Yeti sein.
 
Zuletzt bearbeitet:
Cars10 schrieb:
Anhang anzeigen 286438
:eek::sick::cry:
Erstmal mit Sikaflex dafür gesorgt, das es nicht noch schlimmer wird
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Wo genau ist das? Würde ich noch mal näher schauen, ob es da nichts durchtrennt hat.
Kannst Du die graue Isolierung vorsichtig etwas entfernen und schauen, ob noch alle Leitungen innen intakt sind?
Wäre ja der erste Anhaltspunkt. Wenn das die Leitung nach hinten ist, würde das schon ein Kandidat sein...
 
Ist ein rechter und ein linker Strang. Der mittlere Pin am Schalter kommt vom Blinkrelais, der Schalter gibt es nach rechts oder links.
Schaltercheck mit Brücke.
Beim Quest ist der rechte Kreis grün, der linke gelb. Eventuell sind die Farben im DF anders, aber vermutlich wird die Kabelfarbe über den Kreis beibehalten.
 
spargelix schrieb:
Schaltercheck mit Brücke.
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fragte ich ja schon:
ChristianW schrieb:
Brücke mal mit Münze oder Schlüssel direkt am Tiller an den Kontakten.
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aber:
Cars10 schrieb:
rechts blinkt, aber links nicht. Weder vorne noch hinten... :unsure:
Sollte nicht zumindest vorne blinken? Oder ist das doch ein Kreis?
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Schaltplan habe ich oben nachträglich noch verlinkt. Farben sind im DF eigentlich weitestgehend gleich.
 
ChristianW schrieb:
Wo genau ist das?
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Das ist unter der Brücke, neben der Umlenkrolle, die ich für das Foto raus geschraubt habe.

spargelix schrieb:
Der mittlere Pin am Schalter kommt vom Blinkrelais, der Schalter gibt es nach rechts oder links.
Schaltercheck mit Brücke.
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Genau. Einmal mit Kabelchen Mitte & Rechts verbunden und Schalter rechts = rechts blinkt. Danach Mitte & Links verbunden (und Schalter links) = Dunkelheit.

EDIT: Vermutlich setze ich meine Verkaufs-VB 10% niedriger...
 
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