Greenspeed GTR

Heute geht es weiter.
Zuerst liefere ich das Foto meiner gestrigen Arbeit nach:
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An den beiden Streben, die auf dem Bild nach unten zeigen sind die Bohrungen, die das Scharnier bilden werden.
Nachdem es mir nicht gelungen ist, die Querstrebe sauber symmetrisch zu montieren, habe ich durch den Abstand der Scharnierbohrung von der Strebe diesen Fehler ausgeglichen. So schleppe ich wenigstens nicht den Fehler der Querstrebe als Winkelfehler ans Ende der Haube mit. Bei 23cm Breite des Scharniers betrug die Abweichung nämlich 3mm! Das hätte weiter hinten schon deutliche Abweichungen in der Symmetrie gegeben.

Als nächstes habe ich heute das Gegenstück für das Scharnier gebaut:
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Wenn mich jetzt jemand fragt, warum die dicke Strebe so viele Bohrungnen in der Mitte hat, dann werde ich ihm antworten, daß ich durch die zusätzlichen Bohrungen das Gewicht optimieren wollte. :D

Daß ich etwas den Überblick verloren hatte und die drei Bohrungen zur Verbindung mit der Hauptstrebe versentlich um 90 Grad falsch gebohrt hatte, werde ich schön vor mich behalten. :whistle:
Was soll's, die Strebe ist wahrscheinlich überdimensioniert.

Es soll also an diese Querstrebe eine Strebe kommen, die am Umwerfermast angeklemmt werden wird. Diese Strebe an Umwerfermast soll an ihrem oberen Ende die Auflage für die Haube beim Zuklappen bilden. So kann der Tretlagermast im Nachhinein immer noch verstellt werden, ohne die Haube anzupassen und die Kniefreiheit kann ich durch hoch oder runter Schieben am Umwerfermast verändern. Und den Anstellwinkel kann ich durch Einbau eines Gummipuffers in der oberen Auflage erhöhen, falls nötig.

Heute habe ich also mit dem Scharnier das Teil geschafft, das mir bisher am meisten Kopfzerbrechen bereitet hatte.
Mir fällt gerade ein, daß ich das Scharnier noch nicht auf Winkeltreue geprüft habe. Muss ich also auch noch machen.

Wann es weitergehen wird, weiß ich noch nicht genau. Ich will aber schon noch diese Woche was dran machen.
Aber jetzt sollte es erst mal recht einfach weitergehen.
Erst die obere Auflage könnte noch mal etwas schwierig werden.

Was noch sehr spannend werden wird, ist das Beplanken der Rundung vorne! Ich habe Platten im Format 133cm mal 33cm. Der Abstand zwischen oberer und unterer Felge wird aber knap 60 cm sein. Ich werde also drei bis vier senkrechte Bahnen benutzen müssen. Und da stellt sich mir die Frage, ob die Stoßkanten schön in Form bleiben werden.
Notfalls werde ich de Stoßkanten auf Alustreben binden, damit sie gerade bleiben.
 
Ich empfehle dir Klickpedale zu montieren, damit du auch noch fahren kannst wenn die Karosse fertig ist.
 
Aus welchem Grund hast Du auf die Hülsen um die Schrauben verzichtet? Die Muttern sind zwar vermutlich selbstsichernd, aber das Aluminiumprofil wird sich doch verformen?!

Gruß,

Christian
 
@Christian Einfach aus Bequemlichkeit. Wenn ein XYZ-Trike auch ohne Hülsen fährt (Und die Konstrukteure bauen es, so weit ich weiß, ohne Hülsen.), sollte meine Konstruktion, die nur sich selber tragen muss, auch so halten. Die Platten, die ich habe wiegen pro 133*33cm nur 255gr. Da kommen also zum Alu nur noch gut 1 kg dazu.
Ja, die Schrauben sind selbstsichernd. Was anderes kommt mir nicht ans Fahrrad! Ich hasse sich lösende Muttern! So muss ich die Schrauben nicht so sehr fest anziehen und die Muttern können nicht verloren gehen, wenn sich doch ein Profil verformt.

Ich lasse es also halt mal ganz frech drauf ankommen. Notfalls wird später nachgebessert.
 
Warum sind die im Zusammenhang mit der Karosserie wichtig?
...

Damit du das fahren auch noch in einiger Zeit genießen kannst und nicht herumhumpelst weil du dir den Fuß bös verletzt hast als er in voller Fahrt vom Pedal gerutscht ist und unter den Querholm gezogen wurde bevor du noch realisiert hast was passiert.
Du wärst nicht der erste.
 
@Jupp
Ja, das ist mir bekannt. Drum liebäugle ich ohnehin schon mit Klickies, weil ich merke, daß ein Teil meiner Kraft dafür flöten geht, immer Druck gegen die Pedale aufrecht zu erhalten, um genau das zu verhindern.
Bei Dir klang es jetzt nur so, als ob das jetzt speeziell was mit der Karosserie zu hätte. Deswegen fragte ich nach.
 
Mit Karosse fährst du womöglich schneller, und ohne Klickies wären die Folgen schlimmer.
Bin hatte mir heute einen Cleat rausgerissen, wahrscheinlich war das Material nach etlichen Jahren ermüdet, jedenfalls blieb das Stück Sohle mitsamt dem Cleat am Pedal hängen. Müsste die 35 km nach Hause mit einem eingeklickten Schuh fahren und gut auf den anderen Fuß aufpassen.
Kein Spaß im sonntagnachmittäglichen Verkehr, noch dazu wenn man von einem gelben Quest verfolgt wird.
 
Dieses GTR (soll in kein Klickpedal pro/contra ausarten) ist jahrelang mit Plattformpedalen bewegt worden - wie alle meine anderen Sololieger und mittlerweile auch drei Ups von mir - teilweise mit aber auch ohne Pins. In über 10 Jahren kein Abrutschen von den Pedalen auf keinem Fahrzeug! Ich habe sogar manchmal Mühe eine falsche Fußstellung zu korrigieren - so "kleben" meine Füße daran. Mittlerweile gibt es so schöne farbige preiswerte CNC Teile.
Zur Effizienz kann ich mangels technischer Möglichkeiten nichts sagen. Am Alleweder fahre ich inkosequenterweise Haken und Riemen, die ich aber nicht anziehe.
Ich habe drei oder vier Paar Shimano halb und halb in der Schublade, aber wegen der Schuhproblematik und der ansonsten positiven Erfahrungen "ohne", kommen sie nicht so bald zum Einsatz.

Gruß
Siegfried
 
@Beneke
Die Plattformpedale, die bei Übernahmen von Dir dran waren, sind auch DEUTLICH griffiger, als "normale" Trekkingpedale. Den Unterschied habe ich deutlich gemerkt, als ich die Anthro Tech Kurbeln runter und Deine Kurbel dran gebaut habe.
Von den Pedalen an der Anthro Tech Kurbel bin ich einmal abgerutscht bei Regen. Von den gelben Plattformpedalen mit den schönen Noppen noch nicht!

Aber ich will jetzt eben doch mal probieren, ob Klickies mir nicht noch besser gefallen.
Ich habe momentan ein gebrauchtes Paar Schuhe im Auge, mit denen ich es vielleicht mal probieren werde.
Wenn es taugt, kann ich immer noch Schuhe kaufen.

Momentan habe ich das Gefühl, daß ich mit den 150er Kurbeln schön hohe Kadenzen fahren kann, aber die Gesammtleistung/Fahrgeschwindigkeit scheint niedriger zu sein, als mit den Anthr Tech 172,5 Kurbeln. Ich habe manchmal das Gefühl, "nicht aus der Knete" zu kommen. Die Kadenzen auf Dauer sind auch nur bei knapp über 80 mit den 150ern. Am Up fahre mit 175ern knapp unter 80.
Die 150 haben aber auch einen viel kleineren Q-Faktor, als die Anthro Tech Kurbeln.
Jetzt überlege ich, ob ich in den nächsten Tagen mal auf 170er umrüste mit dem gleichen Q-Faktor, wie die 150er und auch mit den Plattformpedalen.
Vielleicht gehe ich das gleich morgen mal an.
 
Also, den Grund, warum ich in der letzten Woche "nicht aus der Knete" kam, habe ich gefunden.
Ganz kuriose Sache, die nichts mit den Pedalen zu tun hat.
Ich trage normal gerne Stützstrümpfe. Die Dinger, die für Flugreisen empfohlen werden.
Die hatte ich zwei Wochen weggelassen, weil ich dachte, bei der Wärme ist ohne auch OK.
Seit Montag trage ich sie wieder und alles ist wieder gut!

Warum ist das so?
Setze ich Muskeln bei der Arbeit einer Kompression aus, dann arbeiten die Muskelspindeln, die Informationen über die Muskelarbeit ans Gehirn liefern besser, senden also "lautere" Signale ans Hirn. Somit kann das Hirn die Muskel sauberer ansteuern und sie arbeiten koordinierter.
Außerdem fördert die Kompression die Durchblutug, weil die Venen durch die Muskelarbeit schön durchgeknetet werden. Das sorgt dann für eine bessere Versorgung der Muskeln mit Sauerstoff und Nährstoffen und eine bessere Abfuhr der Schlacken.

An der Verkleidung habe ich heute mal wieder zwei Stunden sägen und schrauben können.
Bilder habe ich aber heute keine. Da warte ich, bis ich etwas mehr Fortschritt zeigen kann.

Ich hätte aber noch eine andere Frage in die Runde:
Kann mir jemand verraten, wie ich für die geplante Nase eine Abwicklung der Beplankung erstellen kann? Also sozusagen ein Schnittmuster für die Außenhülle?
Meine Schulzeit ist schon etwas weit zurück. Ich weiß nur, daß ich die Außenhülle eines schräg angeschnittenen eliptischen Zylinders brauche. Nur wie berechne ich das?
Bzw. was für ein möglichst einfach zu bedienende Compterprogramm eignet sich für diese Berechnung?
Zur Erinnerung: Es dreht sich um diese Form:
IMG_20170318_173408.jpg
Wie erstelle ich ein Schnittmuster für die Beplankung der Rundung?????
 
Auf die Schnelle, ungeprüft und ohne Gewähr:

a = Länge des kurzen Aluprofils
b = Länge des langen Aluprofils
d = Durchmesser der Felge

Berechnungen (Winkel im Bogenmaß!):

c = Quadratwurzel aus (a² + b²)
alpha = arctan (a / b)
r = pi * d / (4 * alpha)

Zeichne einen Kreisbogen mit dem Radius r und dem Winkel 2 * alpha.

Verbinde den Punkt in der Mitte des Kreisbogens mit dem Mittelpunkt des Kreisbogens (ggf. Hilfssekante verwenden).

Verlängere diese Linie um die Wert c über den Mittelpunkt des Kreisbogens hinaus.

Zeichne einen zweiten Kreisbogen, ebenfalls mit dem Radius r und dem Winkel 2 * alpha. Mittelpunkt des zweiten Kreisbogens ist das Ende der eben verlängerten Linie. Der Punkt in der Mitte des zweiten Kreisbogens muss auf der Linie liegen.

Ziehe zwei Linien, um die Kreisbögen miteinander zu verbinden. Jede dieser Linien muss die Länge c aufweisen.

Drehe jede dieser Linien um den Winkel alpha nach außen. Drehpunkt ist jeweils der Anfangs- bzw. Endpunkt des zweiten Kreisbogens.

Trage die Länge b auf den gedrehten Linien ab und ziehe von dort eine Linie zu den jeweiligen Endpunkten des ersten Kreisbogens. Die zuletzt gezeichneten Linien müssen die Länge a aufweisen und glatt in den ersten Kreisbogen übergehen.

Gruß,

Christian
 
@Christian Danke erst mal für die Antwort!
Noch mal zur Klarheit:
a ist der Versatz der Felgen gegeneinander in Felgenebene
b ist der Abstand der Felgenebenen voneinander

Ganz vorne in der Spitze sollte eine Strebe die beiden Felgen verbinden. Einmal, um etwas mehr Stabilität zu bekommen und außerdem, um beim Beplanken die Kanten der Platten zu halten.
Nun habe ich aber leider die Gewindestange dafür etwas zu kurz gesägt und damit die obere Felge möglicherweise etwas nach unten gezogen.
Vielleicht war aber die Felge vorher im falschen Winkel und steht jetzt parallel zur unteren.

c = Quadratwurzel aus (a² + b²)

Da muss ich mal Maß nehmen und durchrechnen. c sollte die Länge der Strebe sein. Ist ja ein Pythagoras, der da gerechnet wird.
Notfalls muss ich halt die Platten nachträglich noch mal geringfügig nachschneiden beim Einpassen. Die Strebe ist wahrscheinlich kürzer, als sie sollte.

Ich werde die Anleitung mal Schritt für Schritt probieren und schauen, ob sie plausibel ist.
Danke schön!

Vor dem echten Zuschneiden der Platten werde ich die Geschichte auf Packpapier zeichnen und dann kann ich erst noch mal am Original prüfen.

Heute bin ich soweit gekommen, daß man jetzt erstmals richtig was sehen kann.
Leider sind die Bilder unscharf geworden.

IMG_20170406_172438.jpg IMG_20170406_172455.jpg IMG_20170406_172511.jpg

Dazu fällt mir Pumuckl ein: "Der Elofant ist elogant."
Das Ding wird nicht gerade ein Wildcat.
Aber die Höhe brauche ich so für meine Knie.
Die Platten werde ich oben wahrscheinlich noch etwas weiter nach hinten gehen lassen, als die Streben jetzt sind.

Was mir nun etwas Kopfschmerzen bereitet: Oben sollen die Platten ein minimales Dach bilden. Also nach rechts und links ein wenig abfallen. Dafür brauche ich noch eine Strebe als Firststange. Aber kommt Zeit, kommt Rat.
Die schräge Stange wird natürlich noch abgesägt und dient dann oben als Auflage für die Haube.
Ich brauche noch Führungsnasen an der oberen Querstange, um die Haube mittig auf der Hauptstrebe zu fixieren.
Und eine Art Verschluß überlege ich noch, da oben zu integrieren, um die Haube daran zu hindern da oben zu klappern und aus der Führung zu springen.
Aber das werde ich erst mal testen.

Und das Bespannen der Rundung wird noch spannend, weil das Material in vier Bahnen drauf muss. Für die Mittelnaht habe ich die Strebe schon dran vorne in der Mitte. Für die zwei seitlichen Nähte muss ich mir noch überlegen, wie ich die Kanten am "Rausquellen"/Ausbeulen hindere.
Ich werde wohl 10*10mm Vierkant einfach von hinten in die Kabelbinder mit einbauen, ohne den Vierkant mit den Felgen zu verankern.
 
@Christian Du bist ein Mathe-Genie!
Soeben habe ich Deine Anleitung als Papiermodell mit ungefähren Werten im Maßstab 1:10 gebaut.
IMG_20170406_222759.jpg
Der Bogen der Abwicklung ist etwas zu lang (ca 8mm), ansonsten schaut alles gut aus.
Nur ist mir schleierhaft, wie ich einen Bogen mit um die 130 cm Radius im echten Leben hinbekommen soll. Klar, Fadenzirkel aber auf welches Papier?
Ich muss mal sehen, wo ich GROSSES Papier am einfachsten herkriege.
Autolackierereien hatten zumindest früher breites Abdeckpapier. Da muß ich mich mal erkundigen gehen, ob ich mir da was holen kann.

Für die Knie ganz sicher nicht ...

Wie meinst Du das?
Meine Knie fahren beim Leertreten im Stand auf ca 75 cm über Fußboden hoch. Jetzt habe ich über den Knien ca. 80 cm über dem Boden in der Verkleidung Platz. Am Ende kann ich die ganze Haube durch Verschieben am Tretlagermast noch absenken, wenn ich nicht genug sehen sollte. Auch habe ich die Überhöhung, die durch einen First entstehen würde noch nicht berücksichtigt.
Wenn ich die ganze Haube senke, bekommt sie unten halt weniger Schürze angebaut. Ich hatte geplant, die Haube 20 cm über der Straße enden zu lassen. Jetzt steht der Bogen vorne bei ca 18 cm. Bis 15 cm traue ich mich, den Bogen runter zu fahren. Alles unter 15 cm wäre mir eigentlich als Kunststoffplatte ohne feste Stütze lieber, wegen Aufsetzen.
 
Hallo Tritonmole,
eine eventuelle Schürze würde ich aus Isomatte machen. Wenn die aufsetzt, gibt sie gut nach. So habe ich meine Schutzbleche nach unten verlängert. Die muss ich ein bis zweimal pro Jahr ersetzen, wenn sie abgeschubbert sind. Damit kann ich leben.
LG Oliver
 
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